Madagaskar na skútru | Část 4 | Výlet na kánoi po řece Tsiribihina

Komu padne do hlavy, aby si koupil ojetinu skútr v hlavním městě Madagaskar koupit? Cestovat přes tento obrovský ostrov více než 4.000 km? Nikdo přede mnou s tímto nápadem nikdy nepřišel. Prostě jsem to udělal a objevil skutečný Madagaskar. Vydejte se se mnou na Červený ostrov a poznejte baobaby, lemury, chameleony, sněhově bílé pláže a především pohostinné Malgaše: TONGA SOA. V této části cestuji na kánoi po řece Tsiribihina. Ve srovnání s vyčerpávajícími jízdami na koloběžkách je výlet na kánoích po řece Tsiribihina extrémně pohodovým zážitkem.

Čtěte také:

Obsah

Příprava na plavbu na kánoi po řece Tsiribihina

Gilbert, můj průvodce, je v devět hodin na nádvoří hotelu Baobab. Tam postavil stan, ve kterém strávím další dvě noci. "Bankomat je znovu naplněn," říká.

V bankomatu Bank of Africa chci vybrat 1,2 milionu ariary (asi 300 eur), ale automaty na Madagaskaru dávají najednou maximálně 40 bankovek. Na Madagaskaru je bankovka 10.000 2,5 ariary největší bankovkou. To je přepočteno na 120 eura. Takže musím třikrát připnout, abych dostal obrovskou hromadu 2018 bankovek. (V roce 20.000 byla zavedena bankovka XNUMX XNUMX Ariary).

Zpět v hotelu Baobab Gilbert je zaneprázdněn zajištěním cesty. „Ericu, můžeš mi zaplatit těch 600.000 XNUMX Ariary za cestu? Pak můžu zaplatit za potraviny.“

Ustanovení pro plavbu na kánoích po řece Tsiribihina

Skútr v kánoi a jedeme

Na břehu řeky Tsiribihina hledím s úžasem na úzkou kánoi (pirogue), která leží ve vodě. "A tam musí vjet skútr?" „Ano a ty, já, všechny zásoby a dva vodáci. Neboj se, do pirohy se to všechno vejde.“ Čtyři chlapi pak popadnou můj skútr a zvednou ho do pirogy. O pět minut později je piroga sbalená a připravená k odjezdu.

Na cestu po řece Tsiribihina je kánoe plně naložená

Po hodině na řece děláme první zastávku. Jsem na to připraven, protože jsi neustále ve stejné pozici. Stačí natáhnout nohy. Gilbert objeví chameleona na větvi a ukáže na něj. Okamžitě ho chytím. Oba vodáci polekaně vzhlédli. Vylekají se, když se mě chameleon snaží kousnout. „Zacházení s chameleonem je pro Malgaše „módní“. Fady je tabu. Děti tu sice vidíte s chameleony, ale vždy je drží na tyči nebo větvi a nikdy ne v ruce. Přináší smůlu. Malgaši jsou velmi pověrčiví,“ vysvětluje Gilbert.

„Další módou je, že lidé ze západního Madagaskaru neukazují na nic a na nikoho prstem. Pokud chcete na něco ukázat, udělejte to celou rukou.“

První noc ve stanu podél řeky Tsirihibina

Ve srovnání s únavnými jízdami na koloběžce je výlet na kánoi extrémně pohodovou akcí. Co chvíli potkáváme pár rybářů, řadu chatrčí na břehu a mávající děti. Ve zbytku si můžete vychutnat klid a výhled na řeku a kopce. Na řece se moc nesetkáme s provozem. Jen kánoe s a šroubovat Počítal jsem.

K večeru Gilbert nařídí svým dvěma vodákům, aby přivázali kánoi na břehu. Čeká tam na nás pár dětí a pes. Gilbert dělá táborák a to se hodí, protože rychle vychladne. Kolem ohně jíme pečenou rybu s rýží. V devět hodin odcházím do svého stanu, zatímco moji tři společníci se na písku zabalí do látky.

Snídaně druhý den výletu po řece Tsiribihina

Mělká řeka a vodopád Anosimpela

Po snídani se osvěžuji v řece. Pak pádlujeme dál a pravidelně uvízneme na dně mělké řeky.

Kánoe uvízne druhý den výletu po řece Tsiribihina

Kolem poledne kotvíme u vodopádu Anosimpela. Vítá mě šest stráží. "Salama," pozdraví. Gilbert mě ukazuje na knihu návštěv, kterou musí vyplnit a podepsat všichni průvodci, kteří vodopád navštíví. Pohled do knihy mi říká, že v posledních týdnech tu nebyli téměř žádní turisté.

Užijte si chladivé paprsky vodopádu Anosimpela

„Výlet na kánoi je téměř vždy spojený s návštěvou Tsingy. Do Tsingy se lze dostat až od poloviny května. Předtím byla silnice na mnoha místech zatopená a do Tsingy se nedostala ani vozidla XNUMXxXNUMX. Pak není zájem ani o plavbu na kánoích,“ vysvětluje Gilbert.

Pohodový den na řece Tsiribihina s překvapivou večeří

Zbytek odpoledne jsme si potichu povídali. Dva vodáci mají málo práce, protože proud v řece poskytuje dostatečnou rychlost. Po křídových skalách u vodopádu Anosimpela je krajina zelená a poměrně plochá.

Řeka Tsiribihina poblíž vodopádu Anosimpela

Ke konci odpoledne potkáváme rybáře z vesnice poblíž Belo-sur-Tsiribihina. Dva dny rybaří a v noci spí někde na břehu řeky.

Rybář má velmi nakažlivý úsměv. Pokaždé, když něco řekne malgašsky, zařve. I když netuším, co chrlí, nedokážu potlačit smích. "Ericu, ptá se, jestli nám může dnes večer dělat společnost." To považuje za velmi příjemné. Na oplátku dostáváme čerstvě ulovené ryby.“ "Výborně," odpovídám.

Směje se, vyje a hučí kolem táborového ohně. Rybář vykouzlil jeden a půl litrovou láhev lihoviny na den. Láhev je velmi žádaná a vytváří vynikající náladu. Pak je čas sníst grilovanou rybu.

U táboráku během druhé noci na výletu Tsiribihina

Poslední ráno na řece Tsiribihina

Vstávat brzy je motto. Gilbert má v sedm připravenou snídani. Pak znovu uklidí všechny pánve a hrnce, zatímco rybář sedí na své mluvící židli. Jeho nálada je skvělá. Dnes má v plánu vrátit se domů po poslední rybářské výpravě. Plujeme spolu půl hodiny. Pak se loučíme s rybářem.

Ráno začíná chladně, ale slunce rychle nabírá na síle. Není moc proudu a vodáci se musí hodně snažit. Kolem desáté si dáváme pauzu a Gilbertovi se opět podaří zahlédnout krásného chameleona. Tentokrát je zelený a není tak agresivní. "Tady, mám mrtvou kobylku," říká Gilbert. "Drž to asi pět centimetrů od jeho úst."

"Páni!" vykřiknu, když chameleon vyvalí svůj dlouhý jazyk, aby kobylku spolkl.

Odpočiňte si na kánoi na řece Tsiribihina

Společnost chameleona v kánoi na řece Tsiribihina

V jedenáct hodin je konečně čas. Pluje k nám první loď za více než dva dny. "Přináší a přináší vesničany a zásoby," hlásí Gilbert. „Vždy to dělají proti proudu, protože z Belo-sur-Tsiribihina do Miandrivazo nejezdí žádní turisté. Turisté cestují pouze po proudu.“

Příjezd do Tsaraotany a vodnatý benzín

Ve tři čtvrtě na tři plavba na kánoi konečně skončila. „Toto je konečný bod. Odtud je to k trajektu do Belo-sur-Tsiribihina asi třicet kilometrů.“ 'Co?' ptám se překvapeně. "Myslel jsem, že tam poplujeme."

Podle Gilberta je tomu tak vždy. „Dál plují jen motorové čluny. Kánoe se odsud vracejí.“ Skútr se zvedne z kánoe a položí na břeh. Gilbert vyskočí na zadní a doprovodí mě do chatky, kde se prodává benzín. Tsaraotanu opouštíme s plnou nádrží. Polní cesta je bohužel jen stěží sjízdná a s Gilbertem na zádech to vůbec nejde.

Po půl hodině plahočení se pískem a bahnem se dostáváme do vesnice Andranomandeha. Tam se loučím s Gilbertem, který doufá, že dostane odvoz směrem na Belo.

Kolem páté hodiny došlo ke katastrofě. Zpočátku mám podezření, že se do skútru dostalo příliš mnoho prachu a bláta. Při bližším zkoumání nezůstala v nádrži ani kapka benzínu. Je nemožné, že dokážu ujet jen patnáct kilometrů se čtyřmi litry benzínu. (V Belo se později dozvídám, že ve vesnicích se s palivem často manipuluje. "Přidávají hodně vody. To není vidět.")

Bez benzínu na cestě do Belo-sur-Tsiribihina

Od té doby, co jsem opustil Andranomandehu, jsem neviděl žádné známky života. Jsem docela daleko od řeky a proto považuji šanci na osídlení za malou. Nezbývá na to nic jiného, než koloběžku tlačit dopředu. To je velmi únavná práce. Kolem sedmé konečně potkávám pastýře se stádem zebu.

Má pro mě špatné zprávy. Poslední trajekt odjíždí v osm hodin. "Je to odsud hodinu chůze." A možná déle, když budeš muset skútr tlačit.“

Skútr v motorovém člunu směrem na Belo-sur-Tsiribihina

Fantastická večeře v Mad Zebu

V naprosté tmě přijíždím k řece. Je skoro devět hodin a poslední trajekt odjížděl o hodinu dříve. Naštěstí je tu motorová kánoe, která je ochotná mě za malý poplatek přivézt. O deset minut později jsem v Belo-sur-Tsiribihina. Tam se ubytuji v Hotel du Menabe.

Majitel se hned ptá, jestli jsem u nějaké firmy. Když odpovím, že jsem na koloběžce, začne se smát. "Neuvěřitelné." Ale co? Myslíš, že se do Tsingy nedostaneš na skútru, že ne? Zapomeň na to. To je opravdu nemožné. Jen místní průvodci vědí, jak se tam dostat s terénním vozidlem.“

Rozhoduji se, že si nejdřív něco dám. Proto jsem se dostal na správné místo v Belo-sur-Tsiribihina. Podle Lonely Planet je zde nejlepší restaurace na celém Madagaskaru: Šílený Zebu.

Také na Tripadvisoru jsem našel nadšené recenze na 'Mad Zebu'. Z jídelníčku napsaného křídou vybírám lahodné tříchodové menu. Chutná opravdu lahodně a okamžitě souhlasím s recenzemi.

Zpátky v hotelu to nacházím. Majitel mi říká, že právě přijela slečna se dvěma průvodci. „Pracuje pro Petit Futé. To je francouzská Lonely Planet.“ Zařídil jsem to během pěti minut. Zítra odjíždím s ní a dvěma průvodci do Bekopaky navštívit Tsingy.

Čtěte také: