Por tierra en Botswana | Viajes NoFear en África (24)

Continuamos nuestro recorrido por tierra. África in Botsuana. Nosotros (Cor y Grietje de Viajes sin miedo), viajar con nuestra camper Toyota Hilux 4×4. El continente africano es la meca de 'por tierra' con muchas rutas desafiantes y hermosos destinos. El primer país africano que visitamos durante nuestro viaje a Sudáfrica está presente Marruecos, seguido por Mauritania, Senegal, Mali, Guinee, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil en Ghana. Tras una escala en Holanda, continuamos nuestro viaje por tierra a través de África. Seguimos adelante Togo, Benín, Nigeria, Camerún, Gabón, Congo-Brazzaville, Angola en Zambia.

Ahora hemos llegado al país vecino de Zambia. En este artículo puedes leer sobre nuestra experiencia viajando por tierra en Botswana. Como está acostumbrado con nosotros, ahora comienza a ver el video nuevamente.

Acerca de Botsuana

Por tierra en Botswana. Después de Zambia, es nuestro segundo país africano sin fronteras marítimas en nuestro viaje por tierra. Botswana es un país rico en diamantes, pero el oro, el azufre y el carbón también contribuyen a la economía. El turismo también aporta una contribución significativa al país con sólo 2 millones de habitantes. Botswana tiene aproximadamente 14 veces el tamaño de los Países Bajos.

Así son los delta del okavanga, Parque Nacional Chobe y el desierto de Kalahari son fantásticas maravillas naturales y atraen a muchos visitantes.

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Afortunadamente, no ha habido guerras en la historia reciente en este estable país democrático. Hasta 1966, el país fue un prectorado (forma ligera de colonia) de Gran Bretaña y anteriormente se llamaba Bechuanaland (Beetsjoeanaland en holandés). ¡Entramos al país por la única 157! Frontera de metros con Zambia en el norte.

Por tierra en Botswana

1. Paso fronterizo entre Zambia y Botswana

El caudaloso río Zambeze forma la frontera entre Botswana y Namibia y, por tanto, una pequeña parte de Zambia.

Un puente moderno conecta los países.

Al otro lado de la calle hay un enorme edificio moderno donde se pueden realizar los trámites de ambos países. ¡Bonito, fácil y rápido!

Además de los conocidos sellos en pasaportes y Carnet de paso Pagamos impuestos de circulación y seguro de automóvil por cantidades razonables.

Entonces se abre la última barrera y nos encontramos en el vigésimo país africano de esta gira. ¡Emocionante de nuevo!

2. Kasane

Ubicado casi directamente al otro lado de la frontera. Kasane, un pueblo que originalmente no tenía mucho que ofrecer. Pero la enorme popularidad de los vecinos Parque Nacional Chobe ha convertido el pueblo en una vibrante atracción turística.

Muchos -a menudo bastante caros- albergues y hoteles están ubicados a lo largo del río Chobe. Y todos los alojamientos ofrecen safaris en barco o jeep por la zona. La mayoría de los aldeanos están involucrados en el turismo de una forma u otra y se ganan la vida con ello.

Nos alojamos en un camping perteneciente a un albergue por unos 20 euros la noche. Bastante asequible, si se tiene en cuenta que también se pueden utilizar las instalaciones de los alojamientos (de lujo), incluida una preciosa piscina refrescante. Durante nuestra estancia, que es en temporada baja, los albergues y campings siguen estando bastante ocupados, principalmente por sudafricanos y turistas de vuelos internacionales que permanecen allí durante varias semanas. alquilar un coche.

3. Parque Nacional Chobe, en barco

Usamos Kasane como punto de partida para descubrir el Parque Nacional Chobe. En realidad, hay tres formas de hacerlo... un crucero en barco, un safari en jeep o conduciendo por el parque con su propio coche 4xXNUMX (o uno alquilado).

Inicialmente reservamos un viaje en barco, pero no a través de un hotel ni de un operador turístico. Es realmente una locura cuánto margen le añaden. No, simplemente ve al puerto y pregunta a algunos lugareños. Vemos los animales y muchas aves desde el agua y eso significa que podemos acercarnos mucho más. La mayoría de los animales te ven menos como un peligro en el agua. Una experiencia fantástica. Durante el viaje en barco de tres horas, que en realidad recorre unos pocos kilómetros cuadrados, veremos muchos hipopótamos, elefantes, cocodrilos, búfalos, impalas, águilas pescadoras y muchas, muchas otras especies de aves. Estamos disfrutando muchísimo.

4. Parque Nacional Chobe, general

El Parque Nacional Chobe está situado en el norte de Botswana. Con una superficie de 11.700 km2, el inmenso parque tiene el tamaño de unas 3 provincias holandesas. Conocido principalmente por su enorme población de elefantes, pero muchas otras especies de mamíferos y aves también tienen allí su hábitat. Un parque con una gran variedad entre sabanas más secas y zonas más húmedas.

El lado norte del parque está bordeado por el río Chobe y, por lo tanto, es extremadamente atractivo para los animales de caza mayor, especialmente en la estación seca.

Pero más al sur, en la zona de Savuti, también abundan los animales más bellos.

5. Parque Nacional Chobe, más al sur 

Para descubrir las regiones más meridionales del parque, cargamos nuestra caravana y zigzagueamos por innumerables senderos en busca de vida salvaje. Bueno, resulta que eso no es tan difícil.

Primero conducimos paralelos al río Chobe y vemos muchos animales. Hacemos muchas fotos, pero seamos honestos… cuando ves tanta vida salvaje no te sorprenderá ni un elefante más o menos.

Luego, en cierto punto, te vuelves más específico y quieres fotografiar a los animales en un entorno especial. Y por eso vemos algo nuevo todos los días. Hacia el final de la tarde el cielo se vuelve negro como boca de lobo. Una gran tormenta cae del cielo. En poco tiempo los senderos se vuelven muy desafiantes. Y el lugar de acampada salvaje que teníamos previsto también está completamente inundado. Afortunadamente luego encontramos un lugar más alto donde pasaremos la noche. Involuntariamente miramos a nuestro alrededor con más frecuencia para ver si hay leones cerca. Cuando oscurece entramos rápidamente.

6. Reserva de animales de Moremi

Se encuentra al sur del Parque Nacional Chobe y al norte de la ciudad de Maun. Reserva de Caza Moremi.

Nos vemos obligados a pasar la noche en un camping de la zona. Llegamos demasiado tarde para llegar a la salida y no nos queda más remedio que pagar más de 80 euros sin incluir las entradas al parque por una noche en un camping sin vallar. Por la noche escuchamos los sonidos de los hipopótamos pastando y los leones rugiendo a nuestro alrededor, eso lo hace especial.

En el parque pasamos por varios puentes destartalados y de repente nos encontramos frente a un cruce de río. Eso nos pasa a menudo, pero tres cocodrilos nadan justo en el lugar donde cruzamos el río. Así que simplemente inspeccionar el subsuelo del río está fuera de discusión... ¿y si nos quedamos atrapados en el medio...?

Inmediatamente al lado del vado se encuentran los restos de un elefante, es decir, el cadáver y una piel gruesa. Probablemente atacado por varios leones mientras bebía. Decidimos tomar un desvío y tomar un puente desvencijado. ¡Exitosamente!

7. leones

Aquí abundan las cebras, las jirafas y los elefantes, y no es tan difícil de encontrar. Pero leones y leopardos, esa es una historia diferente. Hay que tener suerte y paciencia.

Por ejemplo, ya extrañamos a los leones en el Parque Nacional Luangwa del Sur en Zambia y en el Parque Nacional Chobe, cuando deberían haber estado allí. Pero mantenemos la calma, nuestro momento llegará.

Y sí, sin sospechar nada recorremos la Reserva de Caza de Moremi mientras Grietje se encuentra de repente cara a cara con una manada de leones a su derecha. Muy emocionante al principio, pero si los leones se quedan tranquilos bajo el árbol, podremos hacer algunas fotografías con seguridad desde el coche. Son doce, vaya, doce a la vez.

Claramente están sufriendo por el calor, están jadeando y estirando sus musculosos cuerpos una vez más. Dos todavía están masticando huesos ensangrentados, probablemente la presa de anoche.

8. Viaje en canoa a Mokoro

De camino a Maun pasaremos la noche en un camping a mitad de camino. Aquí preguntamos sobre los viajes en canoa Mokoro en el área adyacente. delta del okavango están organizados. Un Mokoro es una canoa de una sola pieza cortada del tronco de un árbol. Lo empuja un “poler” con un árbol. Así lo hacen también en Venecia. Sólo el escenario es ligeramente diferente aquí…. Te deslizarás lentamente por el agua del hermoso delta, una zona rica en agua del tamaño de la mitad de los Países Bajos. Tienes muchas posibilidades de observar vida silvestre en el camino. ¡Hay mucho!

En lugar de reservar un safari terriblemente caro de 200,00 € por persona a través del camping y un operador turístico, decidimos ir a la zona nosotros mismos. Después de una hora de baches por auténticas carreteras 4×4 llegamos al pueblo de Morutsa, en medio del delta.

Al llegar, un aldeano se nos acerca inmediatamente. Camina hacia la “campana” y le da un fuerte golpe. La campana es un viejo aro que cuelga de un árbol y que golpea con una barra de hierro.

Hombres y mujeres del pueblo vienen de todas partes.

Son los guías/polers que dan a los turistas un recorrido por la zona. A través de un sistema - que no hemos podido determinar exactamente cómo funciona - se nombra a un poler que es nuestro guía. El resto se escurre.

Pagamos el equivalente a 40,00 € por nosotros dos. Muy diferente a lo que piden los tour operadores en Maun. Aproximadamente 10 veces más caro... Ah, sí, te dan un almuerzo para llevar.

El recorrido en sí, con el amable guía, es un viaje maravillosamente relajante a través de las aguas del singular delta del Okavango, aunque hacía un calor terrible. Unos 40 grados a pleno sol sobre el agua sin un soplo de viento. Para obtener información general sobre el hermoso delta del Okavango, haga clic en aquí. (Wikipedia)

Podemos pasar la noche al lado de la casa del guía, bueno casa… él se queda en una tienda de campaña y allí espera a los turistas todos los días. Ya han pasado 14 días desde su última gira. Por la noche viene a sentarse con nosotros para charlar agradablemente. Habla de su vida. Tiene una esposa, dos hijos y una madre que mantener en Maun. Mañana va a Maun a comprar un par de zapatos para uno de sus hijos. Este niño va a la escuela por primera vez y, gracias a nuestro recorrido, debería necesitar un par de zapatos nuevos.

9. Parque Nacional Makgadikgadi

Los Makgadikgadi Pans son restos de lagos salinos interiores que se secaron hace entre 10 y 20 mil años. Lo que queda son llanuras interminables de una especie de marga salada, a veces escasamente cubiertas de pastos. El fondo retiene parcialmente agua, pero es difícil de ver. Hasta donde alcanza la vista, por todos lados, nada. Antes de visitar el parque, desde todos lados nos advierten sobre los peligros del fondo de arenas movedizas. Al menos cuando está mojado. Cuando está seco es tan duro como el hormigón.

Se conocen innumerables historias de personas que tuvieron que dejar atrás su vehículo Overlander que se hundía.

Queríamos, entre otras cosas Isla Kubu visitar una isla en medio de tal “pan”. Pero nadie pudo decirnos de antemano cómo era la situación, así que vamos a intentarlo. Pero cuando llegamos a la sartén decidimos no correr el riesgo.

A la vuelta nos encontramos con dos vehículos sudafricanos con gente que quería ir. Podemos ir con ellos en un convoy, eso parece mucho más seguro. Sin embargo, nos encontramos con otro coche con hombres que acaban de regresar de la isla y nos desaconsejan encarecidamente ir allí. Decidimos seguir sus consejos y tenemos que conformarnos con las fotos de Internet de los hermosos baobabs que crecen allí.

Es una zona estupenda para pasear por las cacerolas. Hay mucha vida salvaje y las vistas son infinitas.

10. Desierto del Kalahari

Para ser honesto, después de visitar el desierto de Kalahari y regresar a un área con cobertura de Internet, primero investigamos cuál es exactamente el significado de “desierto”. El estereotipo del desierto que conocemos desde que viajamos por Mauritania en el Sahara no se aplica al Kalahari. De hecho, la única similitud entre los distintos tipos de desiertos es que no caen más de 200 mm de lluvia al año en una gran superficie. Por tanto, no dice nada sobre la temperatura o las condiciones del suelo. Para aquellos que quieran saber más, eche un vistazo a Wikipedia.

La parte del desierto de Kalahari que visitamos está ubicada en el centro de Botswana, mientras que toda el área está dividida (parcialmente) en 5 países. 

La parte central está formada en gran parte por arena y vegetación baja y densa. Se podría decir vegetación muy densa. Fue todo un desafío conducir por aquí. Los caminos, a menudo de arena profunda, nos obligaron a bajar la presión de los neumáticos. Y en los caminos muy estrechos con vegetación afilada y dura, los rasguños a lo largo de la caravana a veces nos duelen hasta los huesos. Entonces 220 kilómetros son un largo camino a una velocidad media de unos 20 km/h y con pocas vistas.

Afortunadamente, de vez en cuando nos distraen las “sartenes” inferiores de la zona. Aquí la vida silvestre cobra vida. En estos lugares se alimentan enormes manadas de impalas, gemsbok y ñus, temerosos del peligro que acecha en los bordes.

No faltan pájaros.

Debes registrarte en la entrada del parque y podrás reservar un camping por el número de noches que quieras quedarte. Hay dos tipos de campings. Algunas están gestionadas por el gobierno y cuestan unos euros la noche. Otra parte es explotada por una organización comercial que cobra al menos diez veces más. En realidad, ambos tipos de parcelas no ofrecen más que una noche en medio del parque, bajo un fantástico cielo estrellado y sin contaminación lumínica. Solo, porque el próximo camping está a kilómetros de distancia.

Las instalaciones de los sitios son inútiles, incluidas las duchas de cubo sin cubo y los baños de pozo que están tan sucios que solo hay que encontrar un lugar agradable en la naturaleza.

De todos modos, hay que ser aventurero para visitar el Parque Nacional Kalahari. 

A cambio recibirá una estancia única y aislada en medio de una infinita naturaleza virgen.

Antes de salir de Botswana, nos regalamos una cena en el bonito camping/lodge donde pasaremos nuestra última noche en el país antes de ir a Namibia dejar.

En el menú, kebab de alce, olla de kudu, hamburguesa de cebra y filete de gemsbok. Lo disfrutamos.

Conclusión Botsuana

Botswana es conocida, entre otras cosas, como la tierra de los elefantes. Pero no le hace ningún favor al país si sólo menciona a los elefantes. La vida silvestre en general es hermosa. Todavía tenemos recuerdos de África Occidental y ciertamente se puede decir que es un país al que es fácil viajar. El turismo es común en el país, parte de la población vive de él. Esto significa que resulta más difícil entrar en contacto genuino con los locales porque es más probable que te vean como una fuente de ingresos. Aún así, en el pueblo de Rakops pudimos conocer muy bien la vida de Botswana. En realidad, no hemos visto una pobreza extrema. Mucha gente de clase media que al parecer la están pasando bien.

Vimos varias reservas naturales, declaradas o no. Parque Nacional.

Algunos (Chobe) muy turísticos, otros muy aventureros (Kalahari), pero lo disfrutamos muchísimo.

Ya se puede alojar por extranjeros Botswana es un país que no debe perderse y un hermoso destino para otros turistas, ya sea en combinación o no con los países circundantes.