Survol dans Mozambique. Un pays limitrophe de 5 pays voisins Afrique du Sud tot Tanzanie. Avec un littoral d'environ 2500 XNUMX kilomètres sur l'océan Indien. De nombreux lagons et archipels aux plages blanches font du littoral une destination touristique intéressante. Nous souhaitons profiter des opportunités offertes par la côte, mais aussi certainement aller plus loin vers l'intérieur des terres pour connaître la population et ses coutumes. Comme vous en avez l'habitude chez nous, vous commencez d'abord par regarder la vidéo.
Le Mozambique a été colonisé par les Portugais dès le XVIe siècle. C'était un pays important pour l'ivoire, l'or et plus tard les esclaves. Bien plus tard, en 16, la lutte pour l’indépendance a commencé. En 1964, la population indigène a gagné et le Mozambique est devenu un pays indépendant.
Récemment, en octobre 2024, des élections ont eu lieu, non sans difficultés. Plusieurs manifestants ont été tués. L’opposition se méfie du résultat.
De plus, les rebelles sont actifs, notamment dans la partie nord du Mozambique, et la situation n’est pas entièrement sûre. En outre, le pays est confronté à une pauvreté et une corruption généralisées.
La langue parlée ici est principalement le portugais et la monnaie est appelée Metical. 100 meticals = 1,50 €
Le passage frontalier
Au poste frontière de Ressano Garcia, nous remarquons l'énorme file de camions. La plupart des camions de minerai en route vers le Mozambique. Mais apparemment, ils ne peuvent pas entrer. À la frontière même, tout est convivial et facile à vivre. Nous pouvons rapidement organiser tous les documents et timbres nécessaires. Mais au dernier poste de contrôle, un douanier nous annonce que nous ne pouvons pas passer avant 16.00 heures. La route menant à la capitale Maputo serait barricadée.
Nous pourrions aussi bien retourner en Afrique du Sud et attendre jusqu’à 16.00 heures. Pendant ce temps, nous découvrons que les routes fermées sont toujours liées aux résultats des élections d’octobre. L’opposition conteste les résultats des élections et des troubles ont eu lieu ici et là.
Nous tamponnons à nouveau notre billet d'entrée en Afrique du Sud et passons le temps du côté sud-africain de la frontière dans un café climatisé (45 degrés dehors). Nous faisons une deuxième tentative à 16.00hXNUMX.
Nous débarquons à nouveau à la douane sud-africaine. Et à 17.00 heures, nous pouvons entrer au Mozambique avec une file de taxis et de camionnettes. La fermeture de la route, qui se déroule jusqu'alors de manière pacifique, est une action de protestation régulière des manifestants. Nous ne rencontrons que quelques jeunes sifflant et portant des drapeaux et quelques feux couvants.
Maput
Nous passons la nuit dans un B&B dans une banlieue de Maputo. Après toute cette chaleur dans le parc Kruger, nous avons hâte de passer une nuit de sommeil avec la climatisation. Le propriétaire extrêmement sympathique du B&B, Henrique, nous raconte avec enthousiasme tout ce qu'il y a à savoir sur le Mozambique. À propos de lieux intéressants mais aussi de la situation politique et des blocages qui se produisent actuellement.
Le soir, nous allons dans un restaurant et constatons que des maisons pauvres et des maisons plus grandes et modernes sont situées ensemble dans un même quartier. Les routes sont sablonneuses et poussiéreuses. Le petit bout d'asphalte que l'on voit a été roulé dessus. Les gens dans la rue nous remarquent à peine et nous remarquons qu’après 48 heures nous n’avons pas vu une seule personne blanche.
Le lendemain matin, nous partons, après qu'Henrique ait vérifié que l'itinéraire que nous voulons emprunter est sûr et sans barrages routiers. Il nous propose un itinéraire différent car une partie est fermée par des manifestants.
Nous jetons également un œil à l'énorme pont (le plus long pont suspendu d'Afrique) qui relie Maputo au district de Katembe. Le pont de 3 kilomètres de long a été inauguré en 2018 et a été construit et financé par les Chinois.
Nous quittons ensuite la ville par la N1, une route très fréquentée où vous serez émerveillés par les curiosités. Des vendeurs à gauche et à droite, des étals de marché, beaucoup de monde et de circulation. Un chaos qui rappelle les villes d’Afrique de l’Ouest.
Vers la côte
La N1 est également la principale artère de circulation vers le nord. Nous utiliserons à nouveau cette route à l'avenir. Mais maintenant nous prenons plusieurs virages vers l'est, une large bande côtière. Les chemins de terre ici sont difficiles, souvent accessibles uniquement en 4x4. Le paysage ici est magnifique, préservé et parfois isolé. Nous traversons beaucoup de cannes à sucre, de bosquets, de lagunes et de villages. Le long du littoral de l'océan Indien, nous voyons une vaste zone de dunes.
Les plages sont blanches, infinies et complètement désertes. L'eau est cristalline. Cependant, ici et là, vous trouverez un lieu de villégiature qui dispose souvent également de quelques emplacements de camping. C'est une destination de vacances populaire auprès des Sud-Africains blancs.
camping sauvage
Le camping sauvage est notre préférence – si possible. Mais en Afrique du Sud, il y en avait (trop) peu. J'essaie de le reprendre ici. Nous trouvons un endroit exceptionnellement beau sur un lagon. Il y a un ruisseau aux eaux cristallines, qui serpente à travers les roseaux et se jette ensuite dans le lagon. Le camping-car s'adapte exactement au bord de celui-ci. En fait, nous plongeons directement dans le ruisseau depuis le camping-car.
L'eau est merveilleusement chaude et plus tard, quatre petits garçons apparaissent pour nous montrer le chemin à travers les roseaux. En guise de récompense, nous leur donnons un biscuit et une canette de coca et nous avons immédiatement quatre nouveaux amis.
Un peu plus tard, une voiture avec un Sud-Africain s'arrête. Après une courte conversation, il nous invite à sa piscine dans sa maison de vacances un peu plus loin. Avec sa famille, nous buvons une bière au bord de la piscine. Quelle chance nous avons encore !
Plus loin sur la côte est
La côte est est connue pour ses eaux bleues fantastiques et cristallines et ses plages blanches infinies et souvent désertes. Ici et là, on aperçoit une station balnéaire et parfois même un village construit en grande partie sur le tourisme. Souvent géré par des Sud-Africains blancs avec des résidents locaux comme employés. Les Sud-Africains constituent en réalité le groupe cible le plus important. Ils ont pas moins de 4 semaines de vacances autour de Noël et du Nouvel An. Et ils les passent souvent sur la côte mozambicaine. Mais pas cette année. L’agitation qui a suivi les résultats des élections est toujours palpable ici. Les gens attendent le 23 décembre, date à laquelle les résultats des élections seront officiellement annoncés.
Les Sud-Africains ne sont pas rassurés et on retrouve donc une côte avec ici et là de grands resorts de luxe/écoles de plongée/vendeurs ambulants et autres boutiques où l'on ne voit littéralement personne. Cela me rappelle la période COVID. Un triste spectacle ! Nous sommes donc arrivés à Praia da Barra, une station touristique qui devrait être animée à présent… pas un seul vacancier en vue.
Cor a même la chance d'être le seul plongeur d'une école de plongée à deux reprises.
Plongée et snorkeling
Cor plonge et Grietje fait du snorkeling. Et ce n’est pas une punition ici, le long des côtes de l’océan Indien. L’eau est agréable et chaude et généralement cristalline. En tant que plongeur, vous voyez un peu plus parce que vous allez plus en profondeur, mais vous pouvez également vous rapprocher de toute la beauté.
Nous plongeons et faisons du snorkeling à deux endroits près de Tofo et Zavora. Il y a très calme dans les deux écoles de plongée. Nous pouvons plonger dès le lendemain. Nous sortons en mer depuis la plage. Le bateau est poussé sur l'eau à partir d'une remorque par un tracteur. La plupart des récifs (coralliens) sont situés à quelques kilomètres au large.
Alors naviguons un moment. Mais cela en vaut la peine, car en plongeant, Cor voit de grands bancs de poissons aux couleurs et aux formes les plus belles. Mais les raies pastenagues et les énormes tortues de mer sont également assez faciles à trouver. Le corail est vraiment magnifique, tellement de couleurs et de formes et quand en plus on voit un poisson prédateur s'élancer de derrière un rocher à la recherche d'une proie, la plongée est parfaite.
Vilanculos
Nous sommes le 23 décembre et sur les réseaux sociaux, tout le monde s'incite les uns les autres. Nous avons rejoint certains groupes pour surveiller la situation dans le pays. Les groupes Facebook sont principalement dominés par des Sud-Africains qui se disputent pour savoir s'il est judicieux ou non de se rendre au Mozambique. Après tout, c’est leur fête de l’année !
Les discussions nous rappellent la période du Covid où partisans et opposants extrêmes se surpassaient. Nous suivons notre propre chemin, ne vous inquiétez pas et laissez les locaux nous informer.
À Vilanculos, nous nous sommes installés sur le terrain d'un lodge, un endroit magnifique où passer Noël. Loin de toute agitation et proche du parc national de Bazaruto.
Parc national de Bazaruto
Le parc national de Bazaruto est un archipel spectaculaire de cinq îles au large de la côte près de Vilanculos, célèbre pour ses belles plages, ses eaux cristallines et son riche monde sous-marin.
Les cinq îles de Benguerra, Magaruque, Bangue, Bazaruta et Santa Carolina (appelée Paradise Island par les locaux) sont protégées en tant que parc national depuis 1971. Les deux plus grandes îles sont habitées et la population vit de la pêche, de l'agriculture artisanale et du tourisme. La région est idéale pour une variété d'activités, telles que l'observation des lamantins, la plongée sous-marine et avec tuba, le sandboard depuis de hautes dunes de sable ou simplement se détendre sur la plage.
Nous profitons d'une excursion au coucher du soleil dans un voilier Dhow original et nous laissons chouchouter pendant une journée lors d'une excursion privée vers l'île la plus éloignée… Paradise Island.
Tour du Dhow au coucher du soleil
Cela semble assez touristique et c'est en partie le cas, mais en même temps, c'est un incontournable si vous n'avez jamais fait quelque chose comme ça auparavant, une excursion en voilier sur un boutre original. Nous n'avions aucune idée de ce à quoi nous attendre, alors nous avons d'abord fait un peu de lecture.
Un boutre est un voilier traditionnel en bois qui excelle par sa simplicité lorsque l'on regarde la construction du mât. Deux rondins de bois, un peu de corde et une voile suffisent à faire naviguer le bateau. Bien qu'il y ait ici aussi beaucoup de bateaux à moteur, l'industrie de la pêche choisit d'utiliser des boutres, tout simplement parce qu'ils ne consomment pas d'essence coûteuse.
Nous partons en voyage et sommes pris en charge par pas moins de trois membres d'équipage. Nous prenons le large et bénéficions d'une belle vue sur le littoral. L'équipage, qui parle assez bien anglais, raconte les traditions entourant les boutres. Pendant ce temps, on nous sert une boisson fraîche et le soleil se couche de plus en plus loin.
Un coucher de soleil à ne jamais oublier.
Paradise Island
Le surnom de Santa Carolina est à la hauteur de son nom. Cette fois, nous embarquons à bord d'un hors-bord pour une excursion d'une heure et demie jusqu'à l'île d'une superficie de 59 hectares. Cela représente environ 600 mètres sur 700 mètres !
Nous roulons sur les vagues à un rythme soutenu, mais arrivons dans des eaux plus calmes juste avant l'île. Ici, nous voyons de nombreuses grandes tortues marines. Ils sont clairement visibles dans l’eau claire et nagent autour du bateau. Nous prenons l'habitude de les photographier lorsqu'ils remontent à la surface pour respirer. Mais ce n’est pas facile… les animaux peuvent rester sous l’eau plus longtemps que nous.
Nous accostons ensuite sur la plage. Nous partons en exploration à pied. Pendant ce temps, le hors-bord navigue vers l'autre côté de l'île où le cuisinier qui nous accompagne prépare notre déjeuner. Nous jetons un œil aux alentours et marchons sous les palmiers jusqu'à l'autre côté où se dressent les ruines d'un ancien hôtel. Les vestiges en béton qui subsistent montrent à quel point ce bâtiment devait être luxueux dans le passé. L'emplacement est phénoménal, surplombant l'océan bleu azur.
Nous retournons à pied à l'endroit où nous retrouvons le skipper et faisons une promenade en bateau autour de l'île à la recherche de dauphins. Et oui, dans des eaux un peu plus profondes, nous voyons un banc de dauphins. Les beaux animaux nagent autour du bateau et sortent régulièrement pour un moment. Quelle expérience!
Un peu plus loin se trouve un bon spot de snorkeling. Ici, nous voyons des bancs de poissons et de magnifiques coraux.
Ensuite, nous retournons à l'endroit où le cuisinier a préparé notre déjeuner. Ils ont installé une tente, une table, deux chaises et un délicieux repas avec beaucoup de poisson, du riz, de la salade et diverses sauces. Bravo au chef !
Nous retournons dans l'eau pour nous détendre et nous rafraîchir. Nous faisons à nouveau de la plongée avec tuba autour d'une petite formation rocheuse et voyons à nouveau de grands bancs de poissons et quelques raies pastenagues.
Quelle journée!
De retour à l'intérieur des terres
Après toutes ces belles côtes et cette belle nature, il est temps de rechercher à nouveau la vraie vie. De plus, les histoires de troubles dans le pays deviennent de plus en plus intenses. Notre itinéraire continue sur une courte distance sur la N1, l'artère principale du pays. Une station de péage que nous croisons a été complètement vandalisée, séquelle d'une journée d'émeutes. Le voyage se poursuit sur un terrain presque intact, loin du monde moderne. Tout au long du chemin, nous voyons des maisons traditionnelles, souvent faites d'argile et de chaume. Les gens vivent simplement mais beaucoup sont bien habillés. Contrairement à de nombreuses autres régions pauvres d’Afrique, l’utilisation du téléphone mobile n’a guère progressé.
Les habitants vivent principalement de la vente de charbon de bois et de noix de cajou. Le charbon de bois est déjà prêt dans de grands sacs le long de la route. Parfois, on voit un gros camion emporter les sacs de charbon de bois.
La communication avec la population est difficile. Ils sont souvent un peu réservés, mais plus tard, ils deviennent lentement un peu curieux. Ils parlent leurs langues locales et un peu de portugais, ce que nous n'arrivons toujours pas à maîtriser.
Nous passons la nuit « au milieu de nulle part » près d’un petit lac. Nous pensions être seuls, mais non, un petit homme sort des buissons. Vous n'êtes jamais seul ici. En fait, il parle un peu anglais et après une conversation agréable, il décide que nous devrions payer quelque chose parce que nous sommes dans « son » pays. On lui donne quelques centimes et il est heureux comme un roi.
Le soir, nous profitons du ciel étoilé et limpide, allongés sur nos chaises longues. Des milliers d’étoiles… parfois elles bougent, ou ce sont des satellites, des ovnis, des stations spatiales, des étoiles filantes ou simplement des avions.
En fantasmant, nos yeux se ferment.
Le voyage à travers la brousse dure trois jours avant d'atteindre la frontière avec le Zimbabwe. Aucun signe de troubles dans le pays tout au long du parcours !
Notre conclusion
Nous avons visité le Mozambique pendant environ 17 jours, de Maputo, à des régions côtières (normalement) plus fréquentées, jusqu'à un morceau d'intérieur des terres traditionnel.
En général, nous avons trouvé les gens un peu réservés, ils vous regardent avec surprise et font parfois un pas en arrière. Si vous faites signe, ils vous font signe en retour. Bien sûr, la langue est aussi une barrière.
Maputo est une grande ville comme beaucoup d'autres en Afrique, un centre assez dynamique avec quelques points forts architecturaux modernes ici et là. Les gens se plaignent du gouvernement qui fait construire ces prouesses par les Chinois.
Le long de la côte, dans des endroits parfois reculés, se trouvent de magnifiques stations balnéaires, souvent détenues et occupées par des Sud-Africains. La population locale en profite également. Ici, vous pourrez profiter pleinement des plages de sable blanc, des eaux azurées et des magnifiques lagons.
Au cours de notre voyage à travers l'intérieur des terres, nous avons pu clairement voir à quel point les gens vivent traditionnellement ici, les gens n'ont aucun moyen de transport, pratiquement pas de téléphones portables et vivent de ce que la nature leur apporte.
