Les tracas habituels à la frontière, des funérailles tropicales et M. Maison d'hôtes Richard de Barnleys. Dans la première partie, je passe la frontière de l'Ouganda à Malaba via le 'One Stop border' Kenya. Plus de 140 km après le passage de la frontière, je m'installe autour de la cheminée de M. Richard, un authentique Kenyan d'Angleterre.
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L'Ouganda a volé nos cœurs plus d'une fois et en ce qui nous concerne, c'est une destination de voyage qui fait partie de la liste de tous les voyageurs du monde. Découvrez pourquoi l'Ouganda est appelé la perle de l'Afrique.
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Poste frontalier Malaba – One Stop Border
En bref, il existe deux variantes de passages frontaliers en Afrique de l'Est (dont le Malawi, Zimbabwe en Zambie). La première variante est une frontière d'un côté, quelques kilomètres de no man's land, puis la frontière de l'autre côté. L'original, pour ainsi dire. Vous serez accosté partout et nulle part par toutes sortes de commerçants. Dans les assurances, la monnaie, les services administratifs de bricolage (parfois bien pratiques), les fournitures de proximité, la nourriture et les boissons.
La seconde variante est plus récente : Frontière unique (lieu ici). Dans cette variante, le no man's land a disparu. Un seul bâtiment reste dans un complexe fermé. Les rabatteurs sont interdits et tout se passe bien.
Entrez le scooter
Le passage frontalier de Malaba est encore dans une phase intermédiaire. C'est officiellement un Frontière unique, mais les rabatteurs sont toujours là et c'est mon gros problème. Ils travaillent en étroite collaboration avec les gardes-frontières. Si je suis éliminé Ouganda, un rabatteur kenyan me vise déjà. Lorsque je gare mon scooter au poste frontière kenyan, il propose ses services. Je lui fais signe de partir, mais il me poursuit dans le bureau de l'estampeur kenyan. Je l'entends dire : 'pikipiki' appeler. Eh bien, et puis les navets sont cuits.
Pikipiki est un scooter et il vient d'Ouganda. Donc je dois entrer au Kenya. Mon Dieu quel tracas. J'ai traversé cette frontière trois fois auparavant et je n'ai jamais vécu cela. Le tamponneur ne se demande jamais comment vous êtes arrivé à la frontière. 99,9% des touristes étrangers viennent en bus.
Timbres, timbres, timbres
Au total, il me faut plus de quatre heures au passage frontalier One Stop Border pour tout mettre en ordre. Tamponnez ici et tamponnez là. Un pourboire est toujours nécessaire (sinon il faut attendre beaucoup plus longtemps). J'ai payé environ 50 euros (pour une assurance absurde et une pile de papier) et pour cela j'ai reçu un document d'importation temporaire. Valable 21 jours (je n'ai jamais été contrôlé par la suite ? et je suis resté au Kenya pendant plus de six mois).
Remarque: c'est sur un simple scooter (pour une voiture les règles sont beaucoup plus strictes, mais il y a une réponse à ça aussi ?).
Un enterrement tropical
Le trajet depuis la frontière me mène devant un embouteillage de camions d'un kilomètre de long. Les camions attendent parfois des jours avant d'entrer en Ouganda. C'est Covid et les autorités ougandaises et kenyanes sont plus catholiques que le pape et ses associés en matière de tests. Je passe devant sur mon scooter et m'arrête de temps en temps. Après deux arrêts, j'en ai marre. Les chauffeurs demandent constamment de la nourriture, des boissons et de l'argent. Certains sont là depuis des semaines avec des denrées parfois périssables et me racontent qu'ils ont été cambriolés la nuit.
j'arrive au bout d'une heure Webale et je peux à nouveau profiter. De l'énorme chaos sur et autour de la route principale. Des dames qui ont construit leurs étals avec des fruits et autres collations à partir de pneus de voiture. Une charrette à âne à contre-courant. Quelques vaches que je photographie car on dirait qu'elles regardent un match de foot…
Une dizaine de kilomètres devant Kitale Je descends à nouveau de mon scooter. Je distribue des sucettes aux petits, qui me saluent partout et toujours avec : 'Mzungu'. Mais ce n'est pas pour ça que j'arrête cette fois. Il y a un beau véhicule le long de la route. Pour des funérailles tropicales, je peux appeler Tropical Funeral Services. Hilarant, non ? Ensuite, votre corps étendu au milieu des fruits tropicaux est conduit vers la destination finale.
La maison de Barnley loin de chez soi
Le chaos est complet environ cinq kilomètres avant Kitale. Il y a des chantiers partout et ils font en sorte que les chauffeurs des matatu (minibus) n'adhèrent plus à rien. De toute façon, ils ne font pas ça : ils roulent à contresens, traversent l'accotement, n'indiquent pas de direction et s'arrêtent partout et nulle part (souvent sans indiquer de direction). Je suis très méfiant, mais je peux manœuvrer le scooter assez facilement.
La carte routière sur Google Maps est complètement détraquée. Après avoir conduit une troisième fois et me retrouver dans la même rue, je consulte un policier. Il me dirige dans la bonne direction Kapenguria. Après 10 km je suis le panneau direction Maison d'hôtes de Barnley et camping (emplacement ici).
Après un kilomètre sur un chemin pavé impossible, je suis arrivé dans une autre époque. Ici, le Kenya semble être encore à l'époque coloniale. Le propriétaire Richard m'accueille chaleureusement. Il est annoncé dans les critiques sur Tripadvisor comme un "vieil homme grincheux". Peu importe. Richard est vieux, il fume comme un hérétique et ressemble à un vieil homme grincheux. Mais c'est tout dit. Il est la gentillesse même et, selon la coutume anglaise, obtient immédiatement le thé et les biscuits durs.
On m'attribue une chambre sans pareille dans son empire. Il n'aurait pas l'air déplacé dans un musée. Il y a une pile de National Geograpics des années 1990. On parle de tout et de rien au coin du feu. Richard est né et a grandi au Kenya. Et en est le fondateur Parc national des marais de Saiwa, où l'antilope Sitatunga, une espèce en voie de disparition, prospère à nouveau.
Passons à la partie 2 : Kitale – Iten
Le lendemain matin j'essaie le fondé par lui Parc national des marais de Saiwa à visiter, mais rencontrez des problèmes de scooter. De retour chez Richard, je lui parle d'une nouvelle route que les Chinois viennent d'achever. "Je ne sais pas par là, mais tiens-moi au courant !" Juste pour être sûr, j'écris le numéro de portable de Richard. A dix heures, je roule vers le nord. Vous cherchez cette route que Google Maps ne connaît pas. Mais celui qui m'emmène après des dizaines de virages en épingle à une altitude maximale de 3.200 XNUMX mètres vers « la patrie des champions » : Iten. Avis aux amateurs de marathon ?
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