Madagaskar na skuteru | 4. dio | Vožnja kanuom rijekom Tsiribihina

Kome pada u glavu kupovati rabljenog skuter u glavnom gradu Madagaskar kupiti? Putovati više od 4.000 km preko ovog ogromnog otoka? Nitko prije mene nije došao na ovu ideju. Upravo sam to učinio i otkrio pravi Madagaskar. Otputuj sa mnom na Crveni otok i upoznaj baobabe, lemure, kameleone, snježno bijele plaže i nadasve gostoljubive Malgašane: TONGA SOA. U ovom dijelu putujem kanuom rijekom Tsiribihina. U usporedbi s iscrpljujućim vožnjama skutera, vožnja kanuom rijekom Tsiribihina iznimno je opušteno iskustvo.

Pročitajte također:

Sadržaj

Pripreme za izlet kanuom rijekom Tsiribihina

Gilbert, moj vodič, u devet je u dvorištu hotela Baobab. Tamo je postavio šator u kojem ću provesti sljedeće dvije noći. "Bankomat je ponovno napunjen", kaže.

Šator za izlet kanuom je u fazi testiranja

Na bankomatu Banke Afrike želim podignuti 1,2 milijuna Ariaryja (oko 300 eura), ali strojevi na Madagaskaru daju najviše 40 novčanica odjednom. Na Madagaskaru je novčanica od 10.000 arijara najveća novčanica. To je preračunato u 2,5 eura. Dakle, moram tri puta zaboditi da bih dobio ogromnu hrpu od 120 novčanica. (U 2018. uvedena je novčanica od 20.000 XNUMX arijara).

Povratak u hotel Baobab Gilbert je zauzet namirnicama za put. “Eric, možeš li mi platiti 600.000 Ariaryja za put? Onda mogu platiti namirnice.'

Namirnice za putovanje kanuom rijekom Tsiribihina

Skuter u kanu i idemo

Na obali rijeke Tsiribihine zadivljeno gledam uski kanu (pirogue) koji leži u vodi. "I tu mora ući skuter?" 'Da, i ti, ja, sve namirnice i dva veslača. Ne brinite, sve stane u pirošku.' Četvorica momaka zatim zgrabe moj skuter i podignu ga u pirošku. Pet minuta kasnije, piroška je spakirana i spremna za polazak.

Kanu je potpuno natovaren za putovanje rijekom Tsiribihina

Nakon sat vremena na rijeci prvo se zaustavljamo. Spreman sam na to, jer ti si stalno u istoj poziciji. Samo protegni noge. Gilbert otkriva kameleona na grani i pokazuje na njega. Odmah ga zgrabim. Dva veslača zaprepašteno podignu pogled. Prepadnu se kad me kameleon pokuša ugristi. 'Rukovanje kameleonom je 'moderno' za Madagaskarce. Fady je tabu. Vidite ovdje djecu s kameleonima, ali oni ih uvijek drže na štapu ili grani, a nikad u ruci. Donosi lošu sreću. Malgazi su jako praznovjerni', objašnjava Gilbert.

'Još jedna moda je da ljudi sa zapadnog Madagaskara ne upiru prstom ni u što i ni u koga. Ako želite pokazati na nešto, radite to cijelom rukom.'

Prva noć u šatoru uz rijeku Tsirihibina

U usporedbi s napornom vožnjom skuterom, vožnja kanuom iznimno je opušten događaj. Tu i tamo sretnemo pokojeg ribara, niz koliba na obali i djecu koja mašu. Za ostalo, možete uživati u miru i pogledu na rijeku i brda. Ne susrećemo se s velikim prometom na rijeci. Samo kanu s ribar brojao sam.

Prema večeri Gilbert naredi svojoj dvojici veslača da privežu kanu na obali. Tamo nas čeka nekoliko djece i pas. Gilbert pravi logorsku vatru i to je zgodno, jer se brzo hladi. Oko vatre jedemo pečenu ribu s rižom. U devet sati odlazim u svoj šator, dok se moja tri suputnika umotaju u krpe na pijesku.

Doručak drugi dan putovanja rijekom Tsiribihina

Plitka rijeka i vodopad Anosimpela

Nakon doručka se osvježavam u rijeci. Zatim veslamo dalje i redovito zaglavimo na dnu plitke rijeke.

Kanu zaglavi drugog dana putovanja rijekom Tsiribihina

Oko podneva se vezujemo uz vodopad Anosimpela. Dočekuje me šest stražara. „Salama“, pozdravljaju. Gilbert me upućuje na knjigu gostiju koju svi vodiči koji posjete vodopad moraju ispuniti i potpisati. Pogled na knjigu govori mi da turista zadnjih tjedana gotovo da i nema.

Uživajte u hladnim zrakama vodopada Anosimpela

'Putovanje kanuom se gotovo uvijek kombinira s posjetom Tsingyju. Do Tsingyja se može doći tek od sredine svibnja. Prije toga, cesta je bila poplavljena na mnogim mjestima i čak ni vozila XNUMXxXNUMX nisu mogla doći do Tsingyja. Onda nema interesa ni za putovanje kanuom', objašnjava Gilbert.

Opušten dan na rijeci Tsiribihina uz iznenađujuću večeru

Ostatak poslijepodneva tiho čavrljamo. Dvojica veslača imaju malo posla, jer struja u rijeci daje dovoljnu brzinu. Nakon kredastih stijena u blizini vodopada Anosimpela, krajolik je zelen i prilično ravan.

Rijeka Tsiribihina u blizini vodopada Anosimpela

Pred kraj poslijepodneva susrećemo ribara iz sela blizu Belo-sur-Tsiribihina. Peca već dva dana, a noću spava negdje na obali rijeke.

Ribar ima vrlo zarazan osmijeh. Svaki put kad kaže nešto na malgaškom, zaurla. Iako nemam pojma što izgovara, ne mogu suzdržati smijeh. “Eric, pita može li nam praviti društvo večeras. Smatra da je to vrlo ugodno. Zauzvrat dobivamo svježe ulovljenu ribu.' "Vrlo dobro", odgovaram.

Pecajte ribu za roštilj na izletu Tsiribihina

Smije se, zavija i graja oko logorske vatre. Ribar je za taj dan dočarao bocu žestice od litre i pol. Boca je vrlo tražena i stvara izvrsno raspoloženje. Tada je vrijeme za jelo pečene ribe.

Uz logorsku vatru tijekom druge noći na izletu Tsiribihina

Posljednje jutro na rijeci Tsiribihina

Ustanite rano je moto. Gilbert ima spreman doručak u sedam. Zatim ponovno pospremi sve tave i lonce, dok ribar sjedi na stolcu za razgovor. Raspoloženje mu je odlično. Danas se planira vratiti kući nakon posljednjeg ribolova. Plovimo zajedno pola sata. Zatim se pozdravljamo s ribarom.

Doručak trećeg dana putovanja Tsiribihina

Jutro počinje prohladno, ali sunce brzo dobiva na snazi. Nema puno struje i veslači moraju puno raditi. Oko deset pravimo pauzu i Gilbert opet uspijeva ugledati prekrasnog kameleona. Ovaj put je zelena i nije toliko agresivna. "Evo, imam mrtvog skakavca", kaže Gilbert. "Drži ga oko pet centimetara od njegovih usta."

"Opa!" uzviknem kad kameleon isplazi svoj dugi jezik da proguta skakavca.

Opustite se u kanuu na rijeci Tsiribihina

Društvo kameleona u kanuu na rijeci Tsiribihina

U jedanaest sati konačno je došlo vrijeme. Prvi brod u više od dva dana plovi prema nama. "On dovozi i donosi seljane i namirnice", izvještava Gilbert. 'Uvijek to rade uzvodno, jer nijedan turist ne putuje od Belo-sur-Tsiribihina do Miandrivaza. Turisti putuju samo nizvodno.'

Dolazak u Tsaraotanu i vodeni benzin

U petnaest do tri putovanje kanuom je konačno završilo. 'Ovo je krajnja točka. Odavde ima tridesetak kilometara do trajekta za Belo-sur-Tsiribihinu.' 'Što?' pitam iznenađeno. "Mislio sam da otplovimo tamo."

Prema Gilbertu, to je uvijek slučaj. 'Dalje plove samo motorni čamci. Kanui se odavde vraćaju.' Skuter se podiže iz kanua i postavlja na obalu. Gilbert skače na leđa i otprati me do kolibe gdje se prodaje benzin. Iz Tsaraotane odlazimo s punim rezervoarom. Nažalost, makadamska cesta je teško prohodna i sa Gilbertom na leđima nikako ne ide.

Nakon pola sata gaženja kroz pijesak i blato stižemo do sela Andranomandeha. Tamo se pozdravljam s Gilbertom, koji se nada da će me odvesti do Bela.

Oko pet sati dolazi katastrofa. U početku sam sumnjao da je u skuter ušlo previše prašine i blata. Kad se bolje pogleda, u spremniku više nema ni kapi benzina. Nemoguće je da mogu voziti samo petnaest kilometara s četiri litre benzina. (U Belom sam kasnije saznao da se u selima često petlja s gorivom. „Dodaju puno vode. To se ne vidi.“)

Bez benzina na putu do Belo-sur-Tsiribihina

Otkako sam napustio Andranomandehu, nisam vidio nikakav znak života. Prilično sam udaljen od rijeke i stoga smatram da je šansa za naselje mala. Nema druge nego gurati skuter naprijed. To je vrlo naporan posao. Oko sedam sati napokon susrećem pastira sa stadom zebusa.

Ima loše vijesti za mene. Zadnji trajekt polazi u osam sati. »Odavde je sat vremena hoda. A možda i dulje ako moraš gurati skuter.'

Skuter u motornom čamcu prema Belo-sur-Tsiribihina

Fantastična večera u Mad Zebu

U mrklom mraku stižem do rijeke. Skoro je devet sati, a posljednji trajekt krenuo je sat vremena ranije. Srećom postoji motorni kanu, koji me je voljan dovesti za malu naknadu. Deset minuta kasnije nalazim se u Belo-sur-Tsiribihini. Tamo se nastanjujem u hotelu du Menabe.

Vlasnik odmah pita jesam li s društvom. Kad joj odgovorim da sam na skuteru, ona se počne smijati. 'Nevjerojatno. ali ha? Ne mislite valjda da možete doći do Tsingyja na skuteru? Zaboravi. To je stvarno nemoguće. Samo lokalni vodiči znaju kako doći terenskim vozilom.'

Odlučim prvo nešto pojesti. Za to sam došao na pravo mjesto u Belo-sur-Tsiribihina. Prema Lonely Planetu, ovo je najbolji restoran na cijelom Madagaskaru: Ludi Zebu.

Jelovnik Mad Zebu u Belo-sur-Tsiribihina

Također na Tripadvisoru nalazim izvrsne kritike o 'Mad Zebu'. Iz jelovnika ispisanog kredom biram slastan jelovnik od tri slijeda. Ima stvarno ukusan okus i odmah se slažem s recenzijama.

U hotelu sam ga pronašao. Vlasnik mi kaže da je upravo stigla mlada dama s dva vodiča. »Ona radi za Petit Futé. To je francuski Lonely Planet.' Sredio sam to u roku od pet minuta. Sutra odlazim s njom i dva vodiča u Bekopaku u posjet Tsingy.

Pročitajte također: