Roadtrip Afrika (9) | Oloitokitok in okolica

caribu! Z drugimi besedami, dobrodošli v mojem avanturizmu roadtrip blog o Afrika. Sem Eric in potujem (že tri leta) s skuterjem in avtom po Afriki. V tem blogu ostanem en teden v Oloitokitoku (Kenia) in raziščite okolico. Vključno z nekaj nezakonitimi potovanji v Tanzanija en Botheli. In počena guma v deželi Masajev.

V višjih kraljestvih Oloitokitoka

Čez dan komaj opazim, da sem v Oliotokitoku na višini 2.500 metrov. Zjutraj in zvečer je druga zgodba. Temperatura pade na pet do deset stopinj. Čudovite Masajske preproge so res še kako prav.

Odločil sem se, da bom nekaj dni tiho. S skuterjem se vozim po Oliotokitoku in okoli njega, hodim po tržnici in pozdravljam vse. Po dnevu ali dveh poznaš pol vasi (in cela vas pozna tebe). 

Oliotokitok je mestece s komaj 5.000 prebivalci (pa še okolico za priročnost štejem). Masaji iz tega območja prihajajo sem po nakupih. Tam je precej velika policijska postaja, saj je na meji s Tanzanijo. Uradnega mejnega prehoda pa ni! Za to je treba iti v Tarakeo, približno deset kilometrov jugovzhodneje. Preko te mejne postaje greste proti jugovzhodu okoli Kilimanjara in po 70 km pridete do Moshija in Arushe (150 km).

Obstaja tudi neuraden oziroma nezakonit način. Vsaj zame. Lokalno prebivalstvo meje ne skrbi kaj dosti. Masaji gredo, kamor hočejo. Dvomim, da ima tukaj sploh kdo uradni potni list.

Opomba: čas je Covid in to pomeni, da zakonit prehod meje vključuje test Covid, če se vozite v Tanzanijo in ne v Kenijo (blog sledi, ko bom decembra potoval v Serengeti). Nenavadno je, da Tanzanija nima obveznosti nošenja maske, medtem ko je v Keniji precej stroga (ne v Oloitokitoku). Toda za Kenijo noben test ni obvezen.

Tihotapska pot v Tanzanijo

Po okusnem zajtrku se odločim, da se usedem na skuter. Peljem se po gozdu in občasno srečam kakšnega motorista. Običajno močno preobremenjen, zakaj pa še ne vem. Pri katoliški šoli pride cesta v slepo ulico. Izberem drugo gozdno pot. In po petnajstih minutah sem zapustil gozd in se znašel v Tanzaniji.

Tam se nenadoma zapeljem po lepi asfaltni cesti proti Rongaju. V Rongaiju takoj postanem glavna tema pogovorov. Mobiteli se vlečejo: čas za selfije z mzungujem. Vaški glavar mi nato natančno razloži, kako poteka meja. 'Poglej. Tukaj je napis "Dobrodošli v Tanzaniji" in tam "Dobrodošli v Keniji". Asfaltna cesta se nadaljuje do table Kenya. Kenijci so le pozabili nadaljevati po asfaltni cesti. Torej, če se peljete naprej, se le vrnete na gozdno pot. Ni ne policije ne carine.«

V tem času Covida se mi zdi to zelo priročno. Asfaltna cesta iz Rongaia se nadaljuje proti zahodu še 30 km in se ustavi v Kamwagi. Na zemljevidu vidim, da se lahko samo odpeljem nazaj v Kenijo iz Kamwage. Ko to storim, se spustim in končam v nacionalnem parku Amboseli ...

Danes je prepozno, da bi temu dali vsebino. Skoraj je tema in vijugam po gozdni poti in zanič tlakovani cesti nazaj v Olloitokitok.

Goveja tržnica Kimana

Danes je torek in to pomeni, da je v Kimani, 20 km od Oloitokitoka, živinska tržnica. To moram videti!

Rojen in odraščal sem v Zwolleju, v 1970. in 1980. letih 1.000. stoletja sem redno obiskoval živinsko tržnico v Zwolleju. Kot otroku se mi je to zdelo zelo fascinantno. Goveja tržnica Zwolle v IJsselhalu in okolici. V četrtek zvečer sem ob treh zjutraj šel čez parkirišče in videl tiste kmete z debelimi denarnicami, polnimi zelenih bankovcev po 1970 guldnov, parkirati svoje mercedese. Nato sem sledil ritualu: plosk z roko, razjezil kravo, odšel, se vrnil in zadnjič močno udaril: prodano. To je bilo nekoč v Zwolleju. Nekje v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja Vsak petek. 

Dandanes naša trgovina z živino že desetletja poteka prek interneta, a v Kimani je to še vedno le živinska tržnica Zwolle leta 1980. 

Trgovci hodijo mimo koz in krav. Občasno s palico potrkajo po živali, da bi začutili, ali je na njej dovolj mesa. In potem se začnejo pogajanja. Tako kot v Zwolleju je to prizor ploskanja z rokami. Pojdi stran. Vrni se spet in potem nenadoma tisti ultimativni plosk. prodano! Nato živali izginejo v tovornjake za živino.

Živahno je tudi na drugi strani živinske tržnice. Tam se odločim, da privoščim svoj skuter. Po vsem tem pesku v Amboseliju to ni nepotreben luksuz.

Pralnica skuterjev v Kimani

Nevarna tura v Amboseliju

Spet sem šel po gozdni poti in zdaj mimo Kamwange v Tanzaniji. Asfaltni cesti sledim približno 30 kilometrov na severni strani Kilimandžara. Nato se asfaltna cesta ustavi in ​​se spustim po peščenih poteh mimo nekaj naselij. Od 2.500 do 1.000 metrov. Po dveh urah se vozim po kravjih stezah in vegetacija je sestavljena le iz trnovk. Javile so se tudi prve žirafe. Neopazno sem neuradno v NP Amboseli.

Po nekaj masajskih naseljih spremljam Google Maps. In čeprav sem mislil, da imam s seboj dovolj bencina, se rezervoar spet začne prazniti.

Serena Lodge – kjer sem bival prej – zdaj grozi. Morda lahko prihranijo liter bencina. Vendar pa sprejem na vhodu ni prav nič prijazen. »Sem sploh ne smeš priti s skuterjem. To je nacionalni park. Kličem šefa varnosti!'

Kapo Serene Lodge je čist bedak. »Samo ugotovite. Pri nas ne morete kupiti bencina. In če kmalu ne odideš, bomo poklicali redarje. To je popolnoma nezakonito in nevarno!' Opozorim na nekaj Masajev, ki hodijo nekaj sto metrov stran s čredo krav. 'Nevarno? Kaj pa ona? Mi ne boš rekel, da tukajšnji sloni ločijo med Masajem in mano?«

Adamant. V restavraciji si ne morem kupiti niti skodelice kave. 'Malo me moti. Prejšnji teden sem tukaj preživel dve noči in vsi so bili tako prijazni ...”

Odločim se, da se pozanimam pri Masajih. Eden mi skoči na zadnji del skuterja in čez deset minut imam dva litra bencina. Izkazalo se je, da gre za poseben bencin. Cena je trikrat višja od običajne. In bil je posegan (zato vsebuje več vode kot bencina).

Zdaj je pet. Še največ dve uri in bo trda tema. Pa se spet spravljam s ceste (če sploh je). Vozim po pesku in se skušam izogniti trnu. Dokler se nenadoma ne znajdem iz oči v oči s slonjim samcem. Definitivno ni sproščen in drvi proti meni s precejšnjo hitrostjo. Srčne palpitacije ... res dirkam skozi vse. Ne gledam nazaj, samo grem.

Po približno petih minutah sem ga izgubil. Stopim s skuterja in pogledam rezultat. Ves sem v krvi. Kot britev ostri trni so povzročili opustošenje. Gredo skozi moje copate in tudi skozi zadnjo gumo, a to opazim šele naslednje jutro.

Mrak je. Poiščem pomoč v masajskem kiosku. Kupim tri litre bencina in Masaj me bo pospremil do vrat Kimana v Amboseliju. »Tam je nekaj dobrih koč. Do Oloitokitoka se zdaj preprosto ni mogoče peljati.

Koča Sentrim Amboseli

Po pol ure smo pri vratih Kimana. Parkeljni me lepo pozdravijo. Še vedno se me spominjajo in me napotijo ​​v Sentrim Amboseli Lodge. »Milja od tu. Odlična koča!«

V Sentrim Amboseli Lodgeu je receptor precej zaskrbljen. "Gospod, v krvi ste." Prinese se komplet prve pomoči. In uro kasneje uživam v odlični večerji. Oh in zakaj imeti srečo? Dobim ceno polnega penziona 50 evrov. In to velja tudi za druge lože verige Sentrim. Naj ima Sentrim eno najlepših koč v Afriki v narodnem parku Tsavo East ...

Naslednje jutro seveda najprej uživam v okusnem zajtrku, nekaj ur poležavam ob bazenu in nato vzamem kosilo. Odhajam s telefonsko številko upravitelja Sentrim Tsavo Lodge v mobilnem telefonu. Po nekaj minutah opazim, da se moj skuter obnaša zelo čudno. ups. Prazna guma…

Traja manj kot pet minut, preden mimo nekaj Masajev pride mimo na motorju. Usmerijo me do Masajske naselbine. Sedem lukenj je rezultat kratkega pregleda. Vsi trni, ki so šli skozi zadnjo gumo med mojim begom pred slonom. Vse to so bile majhne luknje, zato se mi je zadnja pnevmatika zelo počasi praznila.

Črpalka za kolo, nož in viličasti ključ. To je vse. In Masaji imajo nože, črpalke za kolesa in jaz imam ključe. Na srečo imam še vedno novo zračnico v skuterju in uro kasneje se veselo peljem naprej proti Oloitokitoku.

Zelo so veseli, da sem se vrnil. Dame iz Kilimanjaro Lodgea so našle mojo prtljago v prazni sobi. 'Tako sva srečna. Da nas je sinoči poklicala receptorka. Da si bil varen in zdrav z njimi. Si ze jedel?'

Piščanec je oskubljen z dvorišča in se čez eno uro pojavi na mojem krožniku.

V naslednjem blogu si privoščim res nepozabno vožnjo. Od Oloitokitoka do Tavete po peščeni poti. Da bi potem šel štiri ure na safari po čisto novi avtocesti naravnost Tsavo Nacionalni park.