Vzhodna Afrika na skuterju | 7. del | Kabale – nacionalni park kraljice Elizabete (175 km)

Kdo si upa prevoziti več kot 3.000 kilometrov s skuterjem po vzhodni Afriki? Obisk gorskih goril? Safari s skuterji (ta beseda obstaja?) v petih Nacionalni parki? Med drugim od blizu občudovati leve, bivole, povodne konje in slone. Moje ime je Eric in rad potujem naokoli s skuterjem. Preberite 5. del edinstvenega poročila o neverjetni skuterski avanturi tukaj Oeganda, Ruanda en Kenia. V sedmem delu tega potovanja se odpeljem iz Kabaleja v Nacionalni park kraljice Elizabete približno 175 kilometrov dolga pot.

Preberite tudi:

Vzhodna Afrika na skuterju | 1. del | Od Kampale do Kigalija (180 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 2. del | Otok Bugala – jezero Mburo (170 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 3. del | Nacionalni park jezera Mburo – Kabale (230 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 4. del | Kabale – Ruhija – Gorilla treking (50 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 5. del | Bwindi – Kabale – Kigali (160 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 6. del | Spomenik genocidu v Kigaliju – Kabale
Vzhodna Afrika na skuterju | 7. del | Kabale – nacionalni park kraljice Elizabete (175 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 8. del | Nacionalni park kraljice Elizabete – Fort Portal (120 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 9. del | Fort Portal – Muhorro (100 km)

Krave Ankole in lekcija o hitrostnem zbijanju

Lynn in mali David van Kabale nahrbtniki mahni mi stran. 'Pazljivo pazi na cesto. V njem je veliko lukenj,« opozarja Lynn. Prvih 75 km proti izvozu je cesta v redu. Lahko se vozim skozi. Ob cesti se občasno pase čreda krav Ankole, z vodstvom ali brez. Sonce sije in na nebu ni niti oblačka.

Enostavno še nisem zaspala, a ni pomembno. Očitno sem spregledal opozorilni znak, saj zdaj skačem čez šest 'ropotajočih trakov', ki oznanjajo oviro. Samodejno zaviram in ravno zato so ti trakovi tukaj. Pri previsoki hitrosti ne morem mimo te ovinke, ne da bi bil nepoškodovan ali pokvarjen skuter.

Zdaj lahko sanjam o scenariju hitrostnih ovir. Zunaj pozidanih območij se pojavljajo občasno in so dokaj ravninske. Ropotni trakovi oznanjajo oviro tik pred in za naseljenim območjem. V večjih vaseh so potem še tri v središču, od katerih je srednjo možno prehoditi le v tempu hoje.

Nebesa se spustijo v Ishaki

V slabih petnajstih minutah se je modro nebo umaknilo temno sivi oblačnosti. Ko vstopim v Ishako, začne deževati. Sprva tiho, potem pa se dež razmahne. Še pravi čas se lahko skrijem s skuterjem pod zavetišče ob cesti, da bi bil priča pravemu oblaku. Tudi tovornjak v tem vremenu ne vidi možnosti za nadaljevanje vožnje.

Skuterji in dež ne gredo skupaj. »Ne vozite takoj po koncu dežja. Počakajte, da se cestišče posuši,« svetuje en motorist. »Zagotovo boš padel, če ne boš. Cesta je spolzka.« Po uri in pol je dež ponehal. Čez pol ure je cesta spet skoraj suha. Čaka me še 50 zelo lepih kilometrov…

Pavijani, strupene plantaže zelenega čaja in 52 kraterskih jezer

Tukaj se je užitek voziti. Še posebej zdaj, ko je dež območje zavil v skrivnostne meglice. To mora biti ena najlepših poti v Ugandi. Cesta poteka skozi območje 52 kraterskih jezer Bunyaruguru.

Zdi se, da nasadom čaja ni konca. Šele po 30 kilometrih gorska soteska naredi konec strupenemu zelenemu 'nasilju narave'. No, seveda ni prava narava, tiste plantaže čaja, a lepo vsekakor.

Malo mimo vasi Lutoto se moram najprej potruditi, da se izognem nekaj pavijanom. Ne vedo, da prihajam z desne. Dobim nekaj jeznih pogledov.

Zdaj se pojavlja vedno več pavijanov. Raje imajo suho cesto kot mokre gozdove in se množično javljajo na cesto.

Zdaj sem pri prvem kraterskem jezeru od 52 Bunyaruguru. Na žalost ne morem dobiti slike glavnih značilnosti jezera Nkugute. Nekateri menijo, da je jezero najgloblje jezero v Afriki in je oblikovano kot afriška celina. Obe lastnosti na fotografiji nista vidni.

Še zadnji ovinek in nenadoma se zazrem v del narodnega parka kraljice Elizabete in jezero Edward. Lepo mesto za ovekovečenje mojega živahnega skuterja.

Ugandski banana blues v Kichwambi

In zdaj je skrajni čas za izjemno dejavnost mnogih Ugandčank: ugandski banana blues. Za to epizodo sem odpotoval v zaselek Kichwamba na meji z narodnim parkom kraljice Elizabete. Tam se to dogaja vsak dan. Tisti banana blues. Od sončnega vzhoda do sončnega zahoda…

Kako je ta blues sestavljen? Zdaj pa poglej. V odsotnosti mimovozečih vozil banana blues brigada sedi ob cesti s svojim blagom. Potrpežljivo čakajo…

Seveda sem zelo radovedna in vprašam eno od gospe, če nobena ne pride na idejo, da bi prodajala kaj drugega kot banane. "Ja, imamo tudi mango," odgovori. "Ne more imeti imena," rečem. "Par?" 'Počakaj malo mzungu (belec). Prihaja trgovina!' Odšli so …

To bi vas kot voznika popolnoma obnorelo. Od vseh tistih banana žensk. Ko se po avtomobilski nevihti vrne moja sogovornica, se široko nasmehne. »Nisem prodal banane, mzungu. Preveč je bilo drugih, ki so prav tako prodajali banane.«

Pride matatu (minibus). Vanj se spet množično meče banana blues brigada.

»Mzungu, prinašaš srečo. Prodal sem šop banan.« Zmajam z glavo in rečem: "Ne razumem. Zakaj vsi govorijo isto. Banana je banana. Zakaj ne prodajate čipsa, čapatijev ali gaziranih pijač?«

'Mzungu, res ne razumeš. Ste res mislili, da nam je mar, če prodajamo banane? Ves dan se najbolj zabavamo. Za to gre. Te banane so samo naknadna misel.«

Gospe glasno vpijejo, ko se vrnem na skuter. In za nameček: v mnogih vaseh v Ugandi je banana blues vsakodnevni ritual. Blues je vedno ženska (včasih z nekaj otroki) in veliko je smeha.

Kilometer stran ga še najdem. Tam trije mladeniči na žaru pečejo slastne kose mesa pod nadzorom vodstva. Razpoložen sem za nekaj piščančjih beder.

Na safariju s skuterji v nacionalnem parku kraljice Elizabete

Luknje na cestišču so medtem postale takšne, da marsikateri avtomobil vozi bolj po robu kot po cesti. Vse prehitim na skuterju in prijazno trobim. 'UPOČASNI NESREČA PRED NAMI' Preberem znak na cesti. Malo naprej je za tovornjakom vleklo prikolico.

To je okusno. Spretno krožim mimo številnih lukenj in uživam v pravem safariju. Pred mano je vozilo za safari na robu. Pavijan si ga z zanimanjem ogleda.

Ura je že pol sedmih in pravočasno sem pri Engiri Safari and Game Lodge, kjer bom ostal naslednji dve noči. Dovolj časa za občudovanje vseh divjih živali in še več na tem območju.

Končni del 7.

Preberite tudi:

Vzhodna Afrika na skuterju | 1. del | Od Kampale do Kigalija (180 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 2. del | Otok Bugala – jezero Mburo (170 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 3. del | Nacionalni park jezera Mburo – Kabale (230 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 4. del | Kabale – Ruhija – Gorilla treking (50 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 5. del | Bwindi – Kabale – Kigali (160 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 6. del | Spomenik genocidu v Kigaliju – Kabale
Vzhodna Afrika na skuterju | 7. del | Kabale – nacionalni park kraljice Elizabete (175 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 8. del | Nacionalni park kraljice Elizabete – Fort Portal (120 km)
Vzhodna Afrika na skuterju | 9. del | Fort Portal – Muhorro (100 km)