Istočna Afrika | Posjet Karamojongu u Kotidu i Kaabongu

Tko se usuđuje voziti više od 3.000 kilometara na skuteru kroz istočnu Afriku? Posjet planinskim gorilama? Safari skuterom (postoji li ova riječ?) u pet Nacionalni parkovi? Izbliza se, između ostalog, diviti lavovima, bivolima, nilskim konjima i slonovima. Moje ime je Eric i volim putovati okolo na skuteru. Ovdje pročitajte 15. dio jedinstvenog izvješća o nevjerojatnoj avanturi skutera Uganda, Ruanda en Kenia. U ovom dijelu posjećujem Karamojong u sjeveroistočnoj Ugandi i izbliza doživljavam izbornu kampanju.

Pročitajte također:

Sadržaj

Oproštaj u stilu s Nacionalnim parkom Kidepo Valley

Naravno da mogu Nacionalni park doline Kidepo ne odlazite a da se ne pozdravite s lijepom voditeljicom Betty i njezinim sinom Mandelom. Mandela je za tu priliku obukao svoju narančastu košulju. Pa smo se slikali potpuno u stilu.

Ujutro se odlučujem za posljednji safari do bivše lože Idi Amina. Na stijeni ispred doma čini mi se da vidim lavlju glavu. Zumiranjem objektivom svog fotoaparata znam sigurno.

Nekoliko trenutaka kasnije zaustavlja se turistički autobus s pomalo razočaranim turistima. “Jeste li vidjeli lavove?” glasi pitanje. 'Imaš sreće. Ima jedan tamo na stijeni.' “Fantastično, stvarno. Ali, ha, usuđuješ li se stajati ovdje s onim lavom tamo?' Odgovaram: 'Vidi gdje su ti vozač i vodič.' Stoje u travi pored autobusa.

Nedugo zatim susrećem se licem u lice s bivolom koji je netom prije potpuno uronio u mulj. To je zbogom u velikom stilu.

Prvi uvod u Karamoju: Kadepo

Opet je stara pjesma. Odlazim prekasno i nisam se dobro pripremio. Ovaj put vozim po jedva održavanoj zemljanoj stazi. Trik je u tome da zadržite dovoljno zamaha da ne poskliznete na rastresitom pijesku.

Tek u jedan sat stižem u prvo selo Karamojonga: Kadepo.

U Kadepu sam napravio pauzu. Odmah me napada cijela rulja djece. Seoski poglavar ih otjera. 'Mzungu, ne daj djeci ništa. Oni su djeca lutalice i svaki dan dolaze prositi u selo. Svaki put kad im netko nešto pokloni, imaju razlog da se vrate.”

Pitam ga jesam li sada u zemlji Karamojonga. On kima u znak slaganja. 'Da, ovo je zemlja Karamojonga. Nemojte previše zamišljati. Puno je siromaštva.'

Zatim pokazuje na moj skuter. »Nisam ih ovdje vidio godinama. Davno je ovdje živio talijanski svećenik. Uvijek je tako vozio piki piki. Mislim da je rijetko tko u Karamoji ikada vidio takvo vozilo.'

Predstavljamo: Karamojong

Karamoja je podregija u sjeveroistočnoj Ugandi. Regiju uglavnom naseljava 1,2 milijuna Karamajonga. Karamajong je tradicionalno nomadski narod i porijeklom je iz Etiopije. Oni su povezani s Turkana i Maasai u Keniji, između ostalih.

Karamajong u karakterističnoj odjeći s naslonom za glavu, štapom i crnim gumenim sandalama

Karamajong živi u području koje je izloženo velikoj suši. Glad je redovita pojava i redovito se rasplamsava nasilje među okolnim narodima. Osobito Turkana i Pokot iz Kenia redovito pljačkaju u Karamajongu i obrnuto.

Ugandska vojska odlučila je intervenirati u Karamoji početkom 2010-ih. Karamajong je morao predati svoje oružje vojsci. To je rezultiralo poboljšanom sigurnošću. Ipak, sukobi izbijaju s određenom pravilnošću. Suša i glad tjeraju razne narode u očaj. Rješenje se često traži u otimanju hrane i stoke od susjeda.

Posjet Pokotu u Keniji: 'Die Karamajong' iz Ugande su razbojnici

primjedba: Tijekom mog boravka u Karamoji i 2017. i 2018. nisam primijetio nikakvu moguću nesigurnost. Ono što se istaknulo je konzumacija alkohola. Mnogi muškarci u selima do podneva su bili u vidljivom stanju. Osim toga, čuo sam mnoge priče o krađi stoke iz Turkane i Pokota. Obrnuto, pokazalo se da je rijetko. Dva mjeseca kasnije bio sam na svom skuteru u posjeti Pokotu preko granice u Keniji i čuo sam istu pjesmu. Imali su dosta problema sa kradljivcima stoke iz Turkane i Karamoje. Sami Pokoti nisu se bavili krađom stoke.

Rock raj bez premca u zemlji Karamojong

Posljednjih mjeseci padalo je mnogo kiše i to se vidi po zelenim bojama krajolika. Stvara vrlo lijepe slike područja koje često doživljava jaku sušu.

Formacije stijena u zelenom krajoliku blizu Kaabonga

Moj tempo nije prebrz. Makadamski put je previše opasan za to. Tu i tamo ima dosta rupa, a ponekad i totalno slijeganje. Mogu samo hodati kroz njega.

Panorame ostaju lijepe kao i uvijek. Žene na kamenu mašu mi. Oni peru rublje. Malo dalje su dva kozara. Svojim krdom manevriraju kroz gotovo suho korito rijeke. Nakon što sam prošao most preko te rijeke nalazim se u Kaabongu.

Krdo koza hoda kroz gotovo suho korito rijeke u Kaabongu

Svečana izborna kampanja u Kaabongu

Spektakularna lokacija Kaabonga dovoljan je razlog da ga posjetite. Gradić s jedva 12.000 stanovnika smješten je u središtu ravnice sa sjajnim formacijama stijena. Ima i mnogo toga za kupovati. Karamojong kupuje svoje stvari na brojnim štandovima duž glavne ceste. Na prodaju su smiješne kape u mnogim kombinacijama boja. Gumene sandale se sklapaju na licu mjesta. Šareni tepisi u koje se nose Karamojongovi dolaze iz Kenije. To je običaj naslijeđen od Maasaija gdje su poznati kao Shuka.

Rasprodaja odjeće u Kaabongu s, između ostalog, odjećom Shuka

Ne mogu dalje izvan centra. Glavna cesta je potpuno blokirana. Posvuda ima ljudi koji pjevaju i plešu. Nekoliko mladića projuri na svojim motorima, glasno trubeći. Izdaleka se približava svečana povorka. 'Uskoro su nam izbori', čujem od gledatelja. – Ovo je jedan od kandidata. Trenutak kasnije odvlači me do auta u kojem kandidatkinja veselo pleše. Smijem se slikati s njom i za tu priliku dobivam originalni Karamojong šešir.

Sve pokazuje da su ljudi za feštu. Za što predizborna kampanja nije dobra.

Dolazak u mraku u Kotido

Vrijeme je da se oprostimo od sve zabave. Moje današnje odredište putovanja je Kotido. Ako želim stići u Kotido prije mraka moram prijeći 80 km za 2 sata. To je gotovo nemoguće učiniti s obzirom na stanje ceste.

Odmah izvan Kaabonga zastajem nakratko da fotografiram još jedan znak međunarodne humanitarne organizacije. Zbog gotovo godišnje suše i siromaštva, humanitarne organizacije u Karamoji vrve. Ovaj put sam u terenskom uredu Svjetskog programa za hranu. Ured je iza visokog zida s namotajima bodljikave žice. 'Fighting Hunger Worldwide' je kredo.

Zbog sve te gužve izgubio sam pojam o vremenu. Šest i deset je, a ja imam još 80 km do Kotida. Tako da to nikad neću spremiti prije mraka. Kakve to ima veze? Područje je tako nevjerojatno lijepo s tim prekrasnim formacijama stijena i tradicionalnim Karamoja naseljima. Ne mogu se zasititi toga…

Naselje Karamoja u stjenovitom krajoliku u okrugu Kotido

Tako blizu ekvatora, tama pada prilično naglo. Zadnjih 50 km je pravo iskušenje. Nakon vrućeg dana, čitavi rojevi insekata javljaju se na cestu. Nestaju kad padne mrkli mrak i odmah postane svježe.

Oko pola XNUMX konačno sam stigao do konačnog cilja i useljavam se u hotel Kotido Resort.