Overlanding en Namibie | Voyages NoFear en Afrique (25)

Nous continuons notre tournée terrestre Afrique en Namibie. Nous (Cor et Grietje de Voyage sans peur), voyager avec notre camping-car Toyota Hilux 4×4. Le continent africain est la Mecque de 'par la route' avec de nombreux itinéraires difficiles et de belles destinations. Le premier pays africain que nous avons visité lors de notre voyage à Afrique du Sud le présent est Maroc, suivie par Mauritanie, Sénégal, Mali, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte-d'Ivoire en Ghana. Après une escale aux Pays-Bas, nous poursuivons notre voyage terrestre à travers l'Afrique. Nous avons continué Togo, Bénin, Nigéria, Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, Angola, Zambie en Botswana.

Nous voilà désormais arrivés dans le pays voisin du Botswana : Namibië. Dans cet article, vous pouvez découvrir notre expérience terrestre en Namibie. Comme vous en avez l'habitude chez nous, vous recommencez maintenant à regarder la vidéo.

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Tout d'abord une petite introduction au pays

La Namibie, l'une des destinations de vacances les plus populaires du continent africain. De nombreuses personnes autour de nous nous ont dit qu'elles y étaient déjà allées ou qu'elles avaient envie d'y aller. D'innombrables livres, récits de voyage et cartes ont déjà été réalisés. Qu’y ajoutons-nous d’autre ? Eh bien, nous allons essayer cela avec nos expériences en combinaison avec notre façon de voyager... par voie terrestre dans notre propre maison sur quatre roues puissantes où le temps n'est pas un problème !

En termes de superficie, la Namibie est environ 21 fois plus grande que les Pays-Bas et ne compte « que » 2,5 millions d’habitants. Encore une fois un pays avec beaucoup d’espace.

Le pays a d'abord été colonisé par les Sud-Africains néerlandophones (19e siècle), puis par les Allemands qui ont appelé la région le Sud-Ouest africain allemand. Par la suite, la Namibie actuelle a été conquise par l’Afrique du Sud pendant la Première Guerre mondiale.

La politique d'apartheid sud-africaine a également été mise en œuvre en Namibie et, dans le même temps, la résistance à la colonisation s'est accrue. Ce n’est qu’en 1990 que le pays est devenu véritablement indépendant et a reçu le nom de Namibie. Depuis lors, le pays est devenu démocratique et stable.

La langue officielle actuelle est l'anglais, tandis que l'allemand et l'afrikaans étaient également des langues officielles avant l'indépendance. Nous remarquons que l’allemand et l’afrikaans sont encore largement parlés.

Le pays présente des paysages diversifiés tels que des déserts, des semi-déserts, des steppes et des zones humides. Avec les différences climatiques et les différences de végétation qui y sont associées, c'est un pays varié. 

Le dollar nabien est rattaché au rand sud-africain et a donc la même valeur.

Les cultures arables et l'horticulture sont difficilement possibles en raison des conditions climatiques et pédologiques. L’élevage de viande, en revanche, l’est. Les mines de diamants et le tourisme représentent une part importante des recettes publiques. Plus d'un million de touristes visitent le pays chaque année, dont la plupart sont des Allemands et des Sud-Africains.

La différence entre riches et pauvres est grande dans le pays. La population riche est également dite « riche » à l’ouest, tandis qu’environ 43 % de la population peut être classée comme pauvre et vit dans des maisons en tôle ondulée avec des installations sanitaires et des pompes à eau communes.

Premier grand village : Gobabis

Inévitablement, nous comparons un pays avec nos expériences dans les pays précédents que nous avons visités. Et pour nous, le Botswana est le pays le plus frais de nos mémoires. À Gobabis, le premier grand village après la frontière, nous voyons et rencontrons à nouveau de nombreux enfants mendiants, parfois aussi des adultes. Nous y étions habitués dans de nombreux endroits d’Afrique de l’Ouest, mais pas ou presque pas en Zambie et au Botswana. Les Blancs nous demandent à plusieurs reprises de ne rien donner. Nous essayons de nous en éloigner, mais en tant qu’étrangers blancs, nous sommes particulièrement attirants pour les enfants mendiants. Et ils ne savent pas comment s'arrêter.

Cela montre immédiatement la différence entre riches et pauvres.

En outre, dans de nombreux magasins modernes, « non » est à peine à vendre. Nous rencontrons de nombreuses personnes sympathiques et serviables.

Les textes dans les rues, sur les magasins et sur les panneaux publicitaires révèlent immédiatement la relation avec l'Afrique du Sud et l'Allemagne.

Des noms comme Keetmanshoop, Buitepos et Mariental vous font comprendre que vous n'êtes « pas loin » de ces pays.

Windhoek 

La capitale Windhoek, qui compte environ 350.000 XNUMX habitants, confirme également la division entre riches et pauvres. La ville est très soignée, organisée et propre. Les routes larges avec des voitures souvent plus grosses et des conducteurs disciplinés sont un plaisir à parcourir.

Le Camping Urbain est une surprise même pour nous. Avec de beaux carrelages, de la verdure et des sanitaires auxquels on dit « Vous ». Situé au calme en bordure du centre avec un bar très cosy et une petite piscine.

L'offre de magasins à Windhoek n'est en rien inférieure à celle d'une ville occidentale.

Nous faisons quelques courses au Grove Mall, au sud de la ville. Les marchandises au supermarché sont si joliment exposées et l'ambiance est si détendue qu'elle nous rend gourmands.

Mais ici aussi, on ne voit que des consommateurs blancs servis par des employés noirs.

Dans la nature

Nous quittons Windhoek en direction du sud. En fait, nous n’avons pas encore vraiment d’objectif. Nous voulons simplement profiter de tout ce qui nous entoure en toute liberté. Et nous le faisons ! Le paysage change rapidement, fini les bâtiments ! Montagneux, vallonné, vues infinies et dunes de sable rouge, nous vivons tout cela sur une distance d'environ 200 kilomètres.

Les routes sont en partie asphaltées et en partie en gravier, mais il n'y a pas beaucoup de circulation nulle part. On croise moins d'une vingtaine de voitures sur l'ensemble du parcours. Les routes en gravier sont d'une qualité parfaite, on n'en a pas vu comme ça dans le reste de l'Afrique. On repense à l'Australie où les routes et les paysages sont assez similaires.

Dordabis

En chemin, nous ne voyons aucun bâtiment et presque personne, jusqu'à ce que nous tombions sur un village appelé Dordabis. Nous décidons de manger un sandwich ici, juste à la sortie du village, sous un arbre.

Deux enfants passent, mendiant un moment, puis ils s'installent tranquillement avec nous sous l'arbre. J'attends probablement…

Un homme arrive, qui s'avère être le père. Il parle un anglais raisonnable. Il dit avoir faim et soif, tout comme ses enfants.

Parce que nous pensons que tout le village a faim, nous n'entrerons pas dans les détails. Nous commençons à discuter et lui proposons de nous faire visiter le village. Pour un coût supplémentaire. Il l’accepte avec empressement. Un peu plus tard, nous traversons le village fait de vieux bois et de plaques de zinc. « Charles », c'est le nom de notre villageois qui vient d'être promu guide, dit : « Les terres autour du village appartiennent toutes à un seul grand agriculteur. Quelques villageois y travaillent, mais la grande majorité est au chômage. Nous n’avons rien ici, c’est un combat quotidien pour nourrir les enfants.

En effet, les gens du village ne font rien. Ils traînent ensemble sous les arbres et les abris pour se protéger de la chaleur.

Charles montre sa propre maison. Il s'agit d'une cabane en tôle de toit mesurant 2,5x2,5. Il dispose d'un lit 2 par 2. Ils dorment sur le lit double avec les deux enfants.

Nous marchons plus loin dans le village et nous remarquons à quel point les gens sont sympathiques. Aucune aversion envers nous, les riches Blancs.

Nous donnons à Charles une belle compensation et il rayonne jusqu'aux oreilles.

Barrage Hardap et visite d'une ferme laitière 

Plus au sud, nous arrivons au barrage de Hardap. Un restaurant a été construit ici et des visites à pied ont été organisées. Le restaurant est ouvert et offre une belle vue d'ensemble sur le barrage et le lac derrière lui.

L'eau est très basse.

Nous sommes les seuls invités et nous ressentons un sentiment déprimant. Non, ce n’est pas un endroit pour rester plus longtemps.

En partant, nous traversons une zone inhabituellement verte. Nous voyons de nombreux champs de maïs, tous maintenus « vivants » grâce à un ingénieux système d’irrigation alimenté par l’eau derrière le barrage.

C'est étrange de traverser une zone où tout devient soudainement si vert alors que le reste de la zone est extrêmement sec.

Soudain, nos yeux sont attirés par d’énormes granges au loin. Nous y conduisons et il s'avère que ce sont les écuries d'une grande ferme laitière.

Tout est étroitement clôturé et strictement gardé. 

Nous sautons le pas et demandons à l'entrée si nous pouvons regarder autour de nous. Une telle opportunité accélère la circulation du sang de nos agriculteurs.

C'est très officiel. Un responsable est appelé et se présente 10 minutes plus tard.

Nous lui disons que nous sommes intéressés par une tournée et il nous accompagne immédiatement.

Le gérant montre comment les aliments sont stockés et explique leur composition, le maïs étant l'ingrédient principal.

Ils possèdent 1200 3000 hectares de terres, 2000 60 bovins, dont XNUMX XNUMX vaches laitières, et XNUMX employés.

Les vaches laitières (frisons et Holstein) sont traites 3 fois par jour dans un carrousel de 68 stalles. Pas de robots ici, la main d’œuvre en Namibie est relativement bon marché.

Nous sommes étonnés, le directeur nous dit qu'ils sont la seule entreprise productrice de lait en Namibie et qu'ils approvisionnent la seule usine laitière de Windhoek, où sont fabriqués du lait de consommation et des yaourts. Notre propre camion-citerne fait des allers-retours deux fois par jour entre la ferme et Windhoek.

Le hangar où se trouvent les machines est également impressionnant. De nombreux tracteurs, machines à semer et à récolter. Ils ont leur propre hachoir à maïs et leur propre combain.

La plupart des machines sont importées d'Allemagne. Ils ont un mécanicien venu d'Allemagne pour un entretien majeur.

La plus grande menace est la sécheresse. S’il ne pleut pas bientôt et que le lac derrière le barrage se remplit à nouveau d’eau, la récolte de maïs risque d’échouer. 

La seule alternative est d’importer des aliments pour animaux d’Afrique du Sud, ce qui augmentera évidemment énormément les coûts.

En attendant, ils espèrent de belles précipitations chaque jour.

Nous remercions le directeur pour son aperçu fantastique de son entreprise et continuons notre chemin vers les montagnes de Naukluft.

Randonnée dans les montagnes du Namib Naukluft NP

À l'ouest se trouve le parc national Namib-Naukluft, une réserve naturelle protégée en partie constituée de montagnes.

L'environnement est très sec. Les montagnes sont beige-rouge-jaune. Rocheux avec peu de végétation. Pourtant, de nombreuses espèces animales et végétales parviennent à survivre ici. De toute façon, qui voit des zèbres, des koudous et de jolis animaux ressemblant à des marmottes ?

C'est tout un défi ici pour les humains et les animaux, avec une température de 36 à 38 degrés chaque jour. Heureusement, il fait un peu frais la nuit.

Néanmoins, nous enfilons ici plusieurs fois nos chaussures de randonnée, emportons pas mal d'eau avec nous et partons en montagne. Aussi bon pour notre condition de sommeil.

En fait, voici les premiers sentiers de randonnée sérieusement balisés depuis le Maroc lors de notre voyage le long de la côte ouest de l'Afrique de l'Ouest.

Nous parcourons différents itinéraires portant des noms tels que Olive Trail, Kudu Trail et Quiver Trail avec des distances comprises entre 7 et 14 kilomètres. De plus, nous devons franchir certains altimètres, ce qui a un effet considérable sur notre production de sueur.

Mais les récompenses sont de superbes vues phénoménales, en particulier aux points les plus élevés. L'arbre Quiver est très particulier avec son tronc épais. On se demande comment il peut survivre sur les rochers avec si peu d'eau.

Sentier des olives

Nous avons été tellement impressionnés par le sentier Olive que nous mentionnons ici la promenade séparément. La promenade se fait à l'intérieur des limites du parc et vous devez donc acheter un permis (NAM$ 350, 2 personnes et voiture)

La longueur est d'environ 10 kilomètres et il y a environ 400 mètres de dénivelé positif.

Mais oh, quelle promenade spéciale. Les trois premiers kilomètres, vous montez lentement jusqu'au sommet, environ 1800 mètres. Le chemin est facilement praticable avec de belles vues. Au sommet du plateau, le monde est si vaste… incroyable.

Nous avons de la chance avec la météo, c'est à dire que le temps est nuageux. Moins beau pour les photos, mais bien plus agréable pour la température.

Après le plateau, nous descendons lentement dans une gorge de largeur variable. Quelques oliviers poussent dans la gorge, comme le suggère déjà le nom de la piste. Mais pour nous, ils auraient pu mieux appeler la balade « 1000 couleurs » ou « piste arc-en-ciel ». Vous trouverez ici tellement de couleurs et de formes différentes de roches. Stupéfiant. Ici, l’érosion et des milliards d’années ont laissé un héritage fantastique.

Les points forts de cette promenade se situent clairement dans les gorges.

La piste est bien balisée. Dans la gorge, il faut parfois utiliser ses mains pour escalader certains rochers. À un endroit, il y a une petite zone de roche en surplomb où une chaîne a été montée pour fournir un certain support.

Après la gorge, qui produit de nombreux ooohs et aaahs, le chemin retourne au parking.

Cette balade est dans notre top 10 !

Le C14 de Solitaire à Walvis Bay

"La C14 est une route qu'il faut avoir parcourue." C'est une véritable expérience. Mais avant de quitter notre lodge - où nous avons passé un séjour fantastique - le propriétaire nous conseille d'aller un peu plus loin. Nous passons ensuite par le « Spreedshoogte Pass », qu'il ne faut surtout pas manquer.

Le pass en question est en effet une expérience particulière. En fait, nous n'avons même pas remarqué un peu d'escalade jusqu'à ce que nous arrivions au sommet du col. Mon Dieu, quelle vue sur ce terrain en partie plat avec des montagnes saillantes ici et là. Stupéfiant! Et encore une fois, chance avec la météo. Clair et sec aujourd'hui. Jusqu'où pouvez-vous voir ?

Nous prenons une photo et filmons l'une après l'autre. 

Nous redescendons progressivement jusqu'au « rez-de-chaussée », qui est d'ailleurs assez raide. Pour éviter que notre camping-car de 3,5 tonnes ne s'enfuie, nos freins ont du mal à le faire.

Ensuite, nous tournons sur la C14 et retournons à Solitaire, un petit village avec une station-service, un lodge et un café proposant une délicieuse tarte aux pommes. L'endroit, au milieu de nulle part, est devenu extrêmement populaire auprès des touristes grâce à un Néerlandais qui y a introduit la tarte aux pommes. C’est effectivement délicieux !

Continuez ensuite sur la C14 en direction de Walvis Bay. 

La route de gravier est facile à parcourir, certes, un peu ondulée ici et là, mais cela ne devrait pas gâcher le plaisir.

Les montagnes en arrière-plan sont impressionnantes. Différentes formes, différentes couleurs…magnifique !

Nous remontons et franchissons un col appelé « Col de Gaub ». Et reprenez des photos...

Nous passons le « Tropique du Capricorne », le Tropique du Capricorne. Il s'agit de la position maximale du soleil au sud, alors que c'est le jour le plus court de l'hémisphère nord.

Peu à peu, la région s'aplatit avec ici et là des montagnes saillantes contre lesquelles se sont formées des dunes de sable rouge.

Il nous faut un peu trop de temps pour atteindre Walvis Bay, nous tournons donc à droite quelque part dans le sable où, après un kilomètre, nous trouvons un endroit derrière une colline au milieu du désert pour la nuit.

Un endroit magnifique, au sommet de la colline nous avons une belle vue et profitons du coucher de soleil.

Et quand il fait vraiment nuit, des millions d’étoiles apparaissent dans le ciel. Ici, pas de pollution lumineuse, sièges en position inclinée !

Walvis Bay

Nous savions déjà que la Namibie est populaire auprès des Allemands, les villes côtières de Walvis Bay et Swakopmund en sont d'excellents exemples. A Walvis Bay, nous passons la nuit dans un camping situé au milieu du quartier résidentiel près du lagon. 

Les rues numérotées droites sont appelées « roads » et les rues qui leur sont perpendiculaires sont appelées « streets », à l'instar de l'exemple américain.

Les villas sont droites et étroitement plâtrées. La solidité allemande est ici proche.

Quoi qu'il en soit, on profite des milliers de flamants roses qui bordent le boulevard dans les eaux peu profondes. Quelle belle vue. 

Depuis le boulevard, vous avez une vue sur le port en eau profonde où amarrent plusieurs grands navires et où se trouve même un bateau de croisière.

Au sud de la ville, c'est l'industrie du sel qui détermine l'horizon. Des lacs salés qui deviennent roses et des bosses de sel aussi hautes qu'un clocher d'église. D’énormes camions remplis de sel font des allers-retours.

La plupart des touristes visitent Sandwich Harbour, situé à environ 50 kilomètres au sud de Walvis Bay.

Nous voulons certainement y aller aussi, mais nous attendrons une deuxième visite ici. Nous revenons!

De Walvis Bay à Windhoek via la C28

De Walvis Bay, nous retournons à Windhoek. Cela nous prendra environ 3 jours. Il existe en fait 3 itinéraires que vous pouvez emprunter. Nous empruntons la route avec les plus beaux paysages.

Nous traversons d’abord une zone qui ressemble beaucoup à un paysage lunaire, même si nous n’y sommes pas encore allés. Très spécial. Les touristes de Swakopmund et leurs guides touristiques ont également découvert cet endroit. Ils sortent tous ici et font la queue pour une photo.

Il n'y a personne d'autre un peu plus loin, alors nous y prenons nos photos en toute tranquillité.

Coincé à nouveau

Les paysages changent parfois très vite ici. Nous nous enlisons dans le sable près des « Grottes de Flintstone ». Les chemins empruntés sont assez durs. Mais pour faire demi-tour, nous avons dû sortir de la piste pendant un moment. Cela semblait également desséché et dur comme de la pierre…

Mais c'était le sommet, en dessous il n'y avait que du sable profond et meuble. 

Surprise, solide comme le roc !

Un passant a tenté de l'aider, mais sa voiture s'est avérée trop légère. Après une demi-heure de creusement et avec l'aide de nos plaques de sable, nous nous sommes à nouveau détachés. Un peu plus loin nous découvrons un bel endroit pour la nuit.

Sculptures rupestres

Le lendemain matin nous continuons sur la C28 jusqu'au point de départ d'une promenade appelée « Rock Sculptures ». Une belle balade où l'on constate une fois de plus à quel point l'érosion a laissé ses traces.

D’ailleurs, il fait chaud, torride, pour ainsi dire.

Heureusement, nous avons une douche extérieure au camping-car pour pouvoir nous rincer avant de continuer. 

Promenade : Sculptures rupestres, 8 kilomètres, un peu d'escalade, facile à faire. Officiellement, il faut un « permis » que l’on peut obtenir à Windhoek ou à Swakomund, nous avons été méchants.

Col de Bosua

Nous continuons notre route avec des vues imprenables vers Windhoek. Pour cela, nous devons traverser le col de Bosua. Et ce n’est pas une punition, une fois de plus nous sommes récompensés par les plus beaux paysages et vues. Au point le plus haut se trouve un point de vue où nous pouvons également passer la nuit.

Un endroit magnifique avec une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Nous atteignons donc Windhoek, où nous rencontrons Ben et Erna (amis de voyage déjà rencontrés) et passons un bon moment avec eux.

À Windhoek, nous récupérons nos deux fils et notre petite amie Lisa à l'aéroport et commençons ensemble la deuxième partie de notre voyage à travers la Namibie. Nous en reparlerons plus tard.

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