Overlanding en Angola (1) | Voyages NoFear en Afrique (20)

Overlanding en Angola. Nous (Cor et Grietje de Voyage sans peur), voyager avec notre camping-car Toyota Hilux 4×4 porte Afrique. Le continent africain est la Mecque de 'par la route' avec de nombreux itinéraires difficiles et de belles destinations. Le premier pays africain que nous avons visité lors de notre voyage à Afrique du Sud le présent est Maroc, suivie par Mauritanie, Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte-d'Ivoire en Ghana. Après une escale aux Pays-Bas, nous poursuivons notre voyage terrestre à travers l'Afrique. Nous avons continué Togo, Bénin, Nigéria, Cameroun, Gabon en Congo-Brazzaville et actuellement nous sommes en Angola.

Vous pouvez tout lire dans cet article.

Comme vous en avez l'habitude chez nous, vous recommencez maintenant à regarder la vidéo.

À propos de l'Angola, après la guerre civile 

En 1975, le Portugal décide de se retirer de l’Angola, ce qui entraîne immédiatement une guerre civile. Deux partis – l’un soutenu par l’Union soviétique, l’autre par les États-Unis – s’affrontent depuis 27 ans. Un million et demi de victimes ont perdu la vie. Le pays et ses infrastructures ont été complètement détruits. Le pays se remet sur les rails depuis 2002. La chance est qu’ils possèdent beaucoup de pétrole. Mais vous entendez et voyez que la prospérité qui en résulte est très unilatérale.

L’extrême richesse et l’extrême pauvreté sont très proches.

Le pays est environ 30 fois plus grand que les Pays-Bas et compte environ deux fois plus d'habitants. Tellement agréable et peu peuplé. La plupart des sites touristiques se trouvent à l'ouest. Mais parce que nous voulons visiter la Zambie après l'Angola, nous irons aussi vers l'Est.

Poste frontière Congo Brazzaville – Angola

Du Congo Brazzaville nous aurions aimé visiter le Congo Kinshasa. Mais cela s’est passé différemment. Pendant le voyage, il est presque impossible pour le voyageur d'obtenir les papiers (visas) nécessaires pour traverser la frontière.

Nous décidons de faire une excursion en bateau depuis l'enclave de Cabinda à travers l'océan Atlantique et d'oublier le Congo Kinshasa. 

Cabinda est une partie de l’Angola riche en pétrole, prise en sandwich entre les deux Congo.

Dans la capitale du même nom, nous discutons avec le prêtre (Père Futti) sur un site de mission catholique, où nous passons quelques nuits en attendant la traversée.

Il dit qu'il aimerait devenir indépendant de l'Angola. « Ils prennent notre pétrole et ne nous rapportent rien », dit-il.

Overlanding en Angola

Camping Kakuakos

Après que les lois et procédures angolaises aient mis notre patience à rude épreuve, nous avons finalement pu quitter la zone portuaire de la capitale Luanda après 30 heures.

Avant cela, nous avions dû négocier lourdement pour monter sur le bateau vers Luanda car ils avaient subitement changé d'horaire et donc nous ne pouvions pas aller à Soyo plus au nord. En Afrique, en l’occurrence en Angola, attendre terriblement longtemps est la chose la plus normale. Un nouveau temps est toujours promis puis dévié tout aussi souvent, pour que tout prenne, dure et dure encore plus longtemps...

C'est l'Afrique !

Quoi qu'il en soit, après la débâcle de la traversée nous arrivons au camping de Kakuakos, juste au nord de Luanda. La première fois depuis novembre 2022 (Gambie) que nous séjournons dans un « vrai » camping en Afrique, tout simplement parce qu’il n’en existe pas en Afrique de l’Ouest.

Le camping est une grande surprise. Le propriétaire - un Angolais de père portugais - est lui-même un étranger enthousiaste. Il a un travail bien rémunéré au sein de la compagnie pétrolière Total, ce qui lui laisse beaucoup de temps libre pour voyager et faire fonctionner le camping avec sa femme.

Le camping s'avère être un passe-temps devenu incontrôlable. Tout est parfaitement agencé. Nous recevons une visite complète dès notre arrivée. 

Il a également une mission auprès des animaux. Il attrape parfois des animaux, en prend soin et les relâche ensuite dans la nature. Il nous montre par exemple un jeune crocodile et un aigle à l’aile cassée. 

Ensuite, nous voyons une rangée de voitures terrestres. Nous pensions qu'il avait un groupe d'invités en visite. Non, il s’est avéré qu’il s’agissait de sa propre collection de voitures 4×4. Il y en a environ 6 !

Le terrain est également équipé de coins salons, de bars et d'une belle piscine. Même un salon de coiffure. Il y a aussi la possibilité d'effectuer des réparations mineures dans un mini atelier. Pour couronner le tout, il y a même un magasin proposant des articles terrestres. Ils ont de l'aide pour tout garder en ordre et les gens sont super sympas. Pendant que la maîtresse de maison prépare un délicieux repas et nous sert des noix de coco et des papayes, les histoires terrestres volent autour de la table. Forts de ses 30 années d'expérience terrestre - au cours desquelles il a bien sûr visité de nombreux pays - nous étions tous à l'écoute. Cet endroit est un véritable « séjour incontournable » pour tout étranger !

Notre visite prévue d'une nuit s'est transformée en trois !

Luanda

Luanda est la capitale angolaise avec environ 10 millions d'habitants. Le plus frappant est l’énorme écart entre richesse et pauvreté. De hautes et brillantes tours de bureaux s'élèvent au-dessus de l'horizon le long du luxueux boulevard. Des gens bien habillés conduisent des voitures de luxe et la marina regorge de jouets coûteux. Un peu plus loin, on voit un homme vêtu de haillons remplir une bouteille d'eau dans un trou où l'eau bouillonne. Une conduite d'eau souterraine aurait éclaté sur le trottoir. De nombreux jeunes enfants dorment sous le pont et tentent de gagner une somme dérisoire en cirant les chaussures brillantes d'un homme d'affaires. L’industrie pétrolière a apporté ici beaucoup de richesses, mais tout le monde ne peut pas en profiter.

Parc national Quicama

Nous avons hâte de quitter à nouveau la ville et d'aller dans la nature ! Sur le chemin vers le parc national Quicama, au sud de Luanda, nous découvrons des vues fantastiques sur la côte. 

Les histoires sur le parc sont quelque peu variables. Certains voyageurs l'ignorent, en partie à cause de la route d'accès non goudronnée longue de 40 kilomètres qui mène à une impasse et il faut donc faire demi-tour. Le prix d'entrée est de quelques euros, vous n'êtes donc pas obligé de le laisser ainsi.

Les parcs nationaux d'Angola ont été détruits pendant la guerre civile. De nombreux animaux ont été braconnés à une époque pratiquement anarchique. Le parc national Quicama est actuellement le seul parc qui fonctionne à nouveau.

A notre arrivée, on nous dit que nous devons attendre une heure, car la taille minimale du groupe est de 10 personnes. Ils attendent toujours un groupe avec qui nous pourrons faire un safari ensemble.

L'attente n'est pas une punition avec une vue imprenable sur la vallée du Kwanza. La rivière Kwanza constitue la frontière nord du parc. La monnaie nationale angolaise porte le nom de ce fleuve.

Le safari est magnifique ! C'est juste un sport amusant pour observer les animaux sauvages. Nous voyons des impalas, des gnous et des zèbres. En outre, de nombreuses espèces d'oiseaux. Des girafes et des éléphants vivent également dans le parc, mais nous n'avons malheureusement pas pu les apercevoir. Nous avons vraiment apprécié le paysage qui nous entoure.

Et plus loin…

Depuis la côte, nous nous enfonçons plus profondément dans les terres. Nous constatons que les distances dans un pays aussi vaste sont assez considérables. Mais chaque kilomètre est amusant ! 

Les routes sont généralement en ordre, la circulation disciplinée. Avec les énormes baobabs, le paysage légèrement vallonné est souvent magique. Nous passons devant de petits villages dont les maisons sont souvent construites avec des toitures en terre cuite ou en zinc. Très occasionnellement, nous voyons des maisons en pierre, parfois même en plâtre. Les maisons en terre cuite montrent qu'elles changent de couleur avec la couleur du sable de la région. Parfois jaune/beige, parfois rouge foncé.

Les gens saluent amicalement !

Mukhima

Par hasard nous arrivons au village de Muxima. Notre attention est attirée par les nombreuses personnes dans la rue. Aussi curieux que nous soyons, nous nous garons sur la place du village à côté de l'église et demandons à un policier ce qui se passe ici. Il ne parle pas anglais, mais a la gentillesse de chercher un villageois anglophone. Cet homme aime nous faire visiter. 

Le village s'avère être un lieu de pèlerinage. De nombreux croyants catholiques romains viennent de tout le pays et même des pays voisins vers cette église vieille de plusieurs siècles. Les bus font des allers-retours.

Mais de nombreuses activités de construction sont également en cours. Notre « guide » dit : « Toutes les maisons du village sont démolies et les gens doivent déménager dans de nouvelles maisons à la périphérie du village. Une nouvelle église sera construite sur le site libéré où plus de cent mille fidèles pourront bientôt assister aux offices.

Les gens épargnent souvent pendant des années pour s’offrir un tel voyage.

À côté de la nouvelle église se trouve une immense zone où les préparatifs pour la construction de nouveaux « hôtels » battent leur plein. Les gens pourront bientôt venir un week-end pour pouvoir assister au maximum à tous les services. Les énormes investissements sont financés par le Vatican, le gouvernement angolais et les dons des fidèles.

Nous concluons : « tourisme de masse religieux ».

Pierres noires de Pungo Adongo

La route vers Pedras Negras (pierres noires) était au départ parfaite, un asphalte super agréable et pratiquement pas de circulation. La route mène également à un barrage avec une centrale électrique. C'est précisément à l'endroit où se trouve cette centrale électrique que se termine la belle route. 

La surface de la route se transforme en un fromage troué avec des trous parfois de 30 à 40 centimètres de profondeur. 

Pas de problème, car nous avons déjà une vue sur notre objectif : le Pedras Negras.

La formation rocheuse monolithique est très impressionnante. Il se détache nettement du reste du paysage de savane.

Au centre d'une des formations se trouve un village presque désert. Lors de notre promenade jusqu'au point de vue, nous voyons quelques personnes et de nombreux bâtiments effondrés, certains datant de l'époque de la colonisation portugaise.

Du point de vue, la vue tout autour est fantastique. La formation rocheuse est la plus impressionnante vue d'en haut. 

Nous passons la nuit en camping sauvage, raides à côté d'un énorme rocher.

Baobabs 

Nous sommes tombés un peu amoureux des baobabs, cet arbre étonnant que l’on retrouve en Afrique australe. 

Nous les avons déjà croisés au Sénégal, mais plus jamais sur la route de l'Afrique de l'Ouest. Heureusement, nous revoyons souvent notre arbre préféré en Angola. L'arbre pousse sur les sols secs des savanes africaines et est commun à Madagascar. C'est également un spectacle courant en Australie.

Le baobab possède un énorme tronc d’à peine 20 mètres de circonférence et peut vivre plus de 2000 XNUMX ans.

Le tronc épais stocke l’humidité pendant les périodes humides pour survivre aux périodes sèches. 

Cascades de Calandula 

Les cascades continuent d'impressionner ! Cette cascade est connue comme l’une des plus grandes d’Afrique en termes de volume d’eau. L'eau tombe de 400 mètres sur une longueur de 105 mètres. Et cela offre bien sûr un immense spectacle.

Un hôtel a été construit à un point de vue fantastique sur la cascade, où nous pouvons passer la nuit sur le parking. Pour presque rien, nous pouvons utiliser les sanitaires d'une chambre d'hôtel et profiter de la belle piscine d'où nous avons vue sur les cascades. Nous faisons une promenade à travers une végétation dense, sur les rochers au sommet de la cascade. Nous voyons de nombreux endroits spéciaux avec de belles vues. Ici, on peut également se baigner dans les « piscines naturelles ». La plupart des gens séjournent à l'hôtel et ne prennent pas la peine de regarder ici, même si cela fait de nous "les gens les plus heureux du monde".

Safari dans les parcs nationaux

Nous savons que les parcs nationaux d'Angola ne sont pas tous accessibles, mais nous essayons quand même. Dans ce parc national, il est possible de voir l'antilope géante des sables (Palanka). Cette antilope unique ne peut être vue que dans cette zone. Un dernier décompte montre qu'environ 300 personnes vivent encore ici. 

La route y est difficile par endroits en raison d'ornières profondes et parfois d'argile glissante. Nous atteignons enfin l'entrée du parc. A notre grande surprise il y a tout un village avec une cinquantaine de maisons. On ne s'attendait pas à ça ici au milieu de nulle part

La population, comme de nombreux petits hameaux en Angola, vit en grande partie de manière autosuffisante.

Quoi qu'il en soit, à l'entrée du parc, on découvre vite qu'un safari est impossible. Les rangers présents nous disent que le camion safari est en cours de révision et qu'il est beaucoup trop loin pour marcher. Nous pouvons cependant passer la nuit dans un lieu unique en bonne compagnie avec ces messieurs.

Suite dans la partie 2