Oorlanding in Botswana | NoFear Travel in Africa (24)

Ons gaan voort met ons oorlandtoer Afrika in Botswana. Ons (Cor en Grietje van NoFear Travel), reis saam ons Toyota Hilux 4×4 kampeerder. Die Afrika-kontinent is die Mekka vir 'oorland' met baie uitdagende roetes en pragtige bestemmings. Die eerste Afrika-land wat ons tydens ons reis na besoek het Suid-Afrika teenwoordig is Marokko, gevolg deur MAURITANIE, Senegal, Mali, Guinee, Sierra Leone, Liberië, Ivoorkus en Ghana. Na 'n oornagplek in Nederland gaan ons voort met ons oorlandreis deur Afrika. Ons het verder gery Togo, Benin, Nigerië, Kameroen, Gaboen, Kongo-Brazzaville, Angola en Zambië.

Ons het nou in die buurland Zambië aangekom. In hierdie artikel kan jy lees oor ons ervaring om in Botswana te land. Soos jy van ons gewoond is, begin jy nou weer na die video kyk.

Oor Botswana

Oorlanding in Botswana. Ná Zambië is dit ons tweede Afrika-land sonder seegrense op ons oorlandreis. Botswana is groot in diamante, maar goud, swael en steenkool dra ook by tot die ekonomie. Toerisme lewer ook 'n beduidende bydrae tot die land met slegs 2 miljoen inwoners. Botswana is ongeveer 14 keer die grootte van Nederland.

So ook die Okavanga delta, Chobe Nasionale Park en die Kalahari-woestyn is fantastiese natuurwonders en lok baie besoekers.

Lees ook: Chobe Nasionale Park | Wenke vir die olifantparadys in Botswana

Gelukkig het geen oorloë in die onlangse geskiedenis in die stabiele demokratiese land plaasgevind nie. Tot 1966 was die land 'n prectoraat (ligte vorm van kolonie) van Groot-Brittanje en is voorheen genoem Betsjoeanaland (Beetsjoeanaland in Nederlands). Ons gaan die land binne via die enigste 157! meter grens met Zambië in die noorde.

Oorlanding in Botswana

1. Zambië – Botswana grensoorgang

Die magtige Zambezirivier vorm die grens tussen Botswana en Namibië en dus 'n klein deel van Zambië.

’n Moderne brug verbind die lande.

Oorkant die straat is daar 'n groot moderne gebou waar die formaliteite van beide lande gedoen kan word. Lekker en maklik en vinnig!

Benewens die bekende stempels in paspoorte en Carnet de Passage ons betaal padbelasting en motorversekering vir redelike bedrae.

Dan gaan die laaste versperring oop en ons bevind ons in die 20ste Afrika-land op hierdie toer. Weereens opwindend!

2. Kasane

Byna reg oor die grens geleë Kasane, 'n dorpie wat oorspronklik nie veel gehad het om te bied nie. Maar die enorme gewildheid van die aangrensende Chobe Nasionale Park het die dorpie in 'n lewendige toeriste-aantreklikheid verander.

Baie - dikwels redelik duur- lodges en hotelle is langs die Chobe-rivier geleë. En alle verblyf bied safari's per boot of jeep deur die area. Die meeste dorpenaars is op een of ander manier by toerisme betrokke en verdien 'n bestaan ​​daaruit.

Ons bly by 'n kampplek wat aan 'n lodge behoort vir sowat 20 euro per nag. Nogal bekostigbaar, as jy in ag neem dat jy ook die geriewe van die (luukse) lodges kan gebruik, insluitend 'n heerlike verkoelende swembad. Tydens ons verblyf - wat in die laagseisoen is - is die lodges en kampeerplekke nog redelik beset, hoofsaaklik met Suid-Afrikaners en internasionale vlugtoeriste wat vir 'n aantal weke daar bly. n motor huur.

3. Chobe Nasionale Park, per boot

Ons gebruik Kasane as 'n beginpunt om die Chobe Nasionale Park te ontdek. Daar is eintlik drie maniere om dit te doen ... 'n bootvaart, 'n jeepsafari of om met jou eie (of huur) 4WD-motor deur die park te ry.

Aanvanklik bespreek ons ​​'n bootreis, maar nie deur 'n hotel of toeroperateur nie. Dit is regtig gek hoeveel marge hulle daarby voeg. Nee, gaan maar na die hawe en vra rond met 'n paar plaaslike inwoners. Ons sien die diere en baie voëls van die water af en dit beteken ons kan baie nader kom. Die meeste diere sien jou minder as 'n gevaar van die water. 'n Fantastiese ervaring. Tydens die drie uur lange bootreis, wat eintlik oor 'n paar vierkante kilometer plaasvind, sien ons baie seekoeie, olifante, krokodille, buffels, rooibokke, visarende en baie, baie ander voëlspesies. Ons geniet onsself terdeë.

4. Chobe Nasionale Park, generaal

Chobe NP is in die noorde van Botswana geleë. Met 'n oppervlakte van 11.700 2 km3 is die enorme park die grootte van ongeveer XNUMX Nederlandse provinsies. Hoofsaaklik bekend vir sy enorme bevolking van olifante, maar baie ander spesies soogdiere en voëls het ook 'n habitat daar. 'n Park met 'n groot verskeidenheid tussen droër savanne en natter gebiede.

Die noordekant van die park word begrens deur die Choberivier en is dus uiters aantreklik vir groot wilddiere, veral in die droë seisoen.

Maar verder suid om die Savuti-gebied wemel dit ook van die mooiste diere.

5. Chobe Nasionale Park, verder suid 

Om die meer suidelike streke van die park te ontdek, pak ons ​​ons kampeerwa, sigsag oor talle paadjies op soek na wild. Wel, dit blyk nie so moeilik te wees nie.

Ons ry eers parallel met die Choberivier en sien baie diere. Ons neem baie foto's, maar kom ons wees eerlik... as jy soveel wild sien sal jy nie verras word deur een min of meer olifant nie.

Dan word jy op 'n sekere punt meer spesifiek, dan wil jy die diere in 'n spesiale omgewing afneem. En so sien ons elke dag iets nuuts. Teen die einde van die middag word die lug pikswart. ’n Groot donderstorm val uit die lug. In 'n japtrap word die roetes baie uitdagend. En die wilde kampplek wat ons in gedagte gehad het, is ook heeltemal oorstroom. Gelukkig kry ons later 'n hoër plek waar ons oornag. Ons kyk onwillekeurig meer gereeld rond om te sien of daar enige leeus naby is. As dit donker word gaan ons vinnig binne.

6. Moremi Wildreservaat

Dit is suid van Chobe NP en noord van die dorp Maun geleë Moremi Wildreservaat.

Ons word gedwing om by 'n kampplek in die omgewing te oornag. Ons is te laat om die uitgang te bereik en het geen ander keuse as om meer as 80 euro uitgesluit parktoegangsfooie te betaal vir 'n nag by 'n onomheinde kampterrein nie. Snags hoor ons die geluide van weiende seekoeie en brullende leeus rondom ons, wat dit spesiaal maak.

In die park gaan ons verby 'n aantal wankelrige brûe en staan ​​ons skielik voor 'n rivierkruising. Dit gebeur gereeld met ons, maar drie krokodille swem reg op die plek waar ons die rivier oorsteek. So om net die ondergrond van die rivier te inspekteer is nie ter sprake nie... en wat as ons in die middel vasval...?

Onmiddellik langs die drif is die oorblyfsels van 'n olifant, dit wil sê die karkas en 'n dik vel. Waarskynlik deur verskeie leeus aangeval terwyl hulle gedrink het. Ons besluit om 'n draai te ry en 'n wankelrige brug te neem. Suksesvol!

7. Leeus

Sebras, kameelperde en olifante is volop hier, nie so moeilik om te vind nie. Maar leeus en luiperds, dis 'n ander storie. Jy moet geluk en geduld hê.

Ons het byvoorbeeld reeds leeus gemis in South Luangwa NP in Zambië en in Chobe NP, terwyl hulle daar moes gewees het. Maar ons bly kalm, ons tyd sal kom.

En ja, niksvermoedend toer ons deur die Moremi-wildreservaat terwyl Grietje skielik van aangesig tot aangesig met 'n trop leeus regs van haar staan. Eers baie opwindend, maar as die leeus stil onder die boom bly, kan ons gerus 'n paar foto's uit die kar neem. Daar is twaalf van hulle, sjoe, twaalf op een slag.

Hulle ly duidelik aan die hitte, hulle hyg en rek weer hul gespierde lywe. Twee kou nog aan bloedige bene, waarskynlik gisteraand se prooi.

8. Mokoro-kanovaart

Op pad Maun toe oornag ons halfpad by 'n kampplek. Hier doen ons navraag oor die Mokoro-kanoritte in die aangrensende area Okavango delta georganiseer word. 'n Mokoro is 'n eenstuk-kano wat uit 'n boomstam gesny is. Hy word saamgestoot deur 'n "poler" met 'n boom. So doen hulle dit ook in Venesië. Net die instelling is effens anders hier .... Jy gly stadig deur die water van die pragtige delta, 'n waterryke gebied so groot soos die helfte van Nederland. Jy het 'n goeie kans om wild langs die pad te sien. Daar is baie!

In plaas daarvan om 'n vreeslike duur safari-toer van € 200,00 per persoon deur die kampterrein en 'n toeroperateur te bespreek, besluit ons om self die area in te gaan. Na 'n uur se stamp langs regte 4×4-paaie bereik ons ​​die dorpie Morutsa, in die middel van die delta.

Met aankoms kom 'n dorpenaar ons dadelik nader. Hy stap na die "klok" en gee dit 'n groot slag. Die klok is 'n ou rand wat aan 'n boom hang wat hy met 'n ysterstaaf slaan.

Mans en vroue van die dorp kom van oraloor.

Hulle is die gidse/polers wat toeriste 'n toer deur die area gee. Deur 'n stelsel - wat ons nie presies kon vasstel hoe dit werk nie - word een poler aangewys wat ons gids is. Die res drup af.

Ons betaal die ekwivalent van €40,00 vir ons twee. Baie anders as waarvoor die toeroperateurs in Maun vra. Sowat 10 keer so duur...o ja, jy kry wel 'n kospakkie.

Die toer self, saam met die vriendelike gids, is 'n heerlike ontspannende reis deur die waters van die unieke Okavango-delta, hoewel ons verskriklik warm was. Sowat 40 grade in volle son op die water sonder 'n asem wind. Klik vir agtergrondinligting oor die pragtige Okavango-delta hier. (Wikipedia)

Ons kan langs die gids se huis oornag, puthuis... hy bly in 'n tent en wag elke dag vir toeriste daar. Dit is reeds 14 dae sedert sy laaste toer. Saans kom sit hy by ons vir 'n lekker geselsie. Hy praat oor sy lewe. Hy het 'n vrou, twee kinders en 'n ma in Maun om te onderhou. Môre gaan hy Maun toe om 'n paar skoene vir een van sy kinders te koop. Hierdie kind gaan vir die eerste keer skool toe en met die meriete van ons toer behoort 'n paar nuwe skoene in orde te wees.

9. Makgadikgadi Nasionale Park

Die Makgadikgadi-panne is oorblyfsels van binnelandse soutmere wat sowat 10 tot 20 duisend jaar gelede opgedroog het. Wat oorbly is eindelose vlaktes van 'n soort sout leem, soms yl bedek met grasse. Die bodem behou gedeeltelik water, maar dit is moeilik om te sien. So ver as wat die oog kan sien, aan alle kante, niks. Voordat ons die park besoek, word ons van alle kante gewaarsku oor die gevare van die dryfsandagtige bodem. Ten minste as dit nat is. Wanneer dit droog is, is dit so hard soos beton.

Ontelbare stories is bekend van mense wat hul sinkende oorlandervoertuig moes agterlaat.

Ons wou onder andere Kubu-eiland besoek 'n eiland in die middel van so 'n "pan". Maar niemand kon ons vooraf vertel hoe die situasie was nie, so ons gaan dit probeer. Maar toe ons by die pan kom, besluit ons om nie die risiko te waag nie.

Op pad terug het ons twee Suid-Afrikaanse voertuie ontmoet met mense wat wou gaan. Ons kan saam met hulle in 'n konvooi gaan, dit lyk baie veiliger. Toe kom ons egter op 'n ander motor af met manne wat pas van die eiland af teruggekeer het en raai ons sterk af om soontoe te gaan. Ons besluit om hul raad te volg en moet klaarkom met die internetfoto's van die pragtige kremetart wat daar groei.

Dit is 'n wonderlike area om deur die panne te dwaal. Daar is baie wild en die uitsigte is eindeloos.

10. Kalahari-woestyn

Om eerlik te wees, nadat ons die Kalahari-woestyn besoek het en terug was in 'n area met internetdekking, het ons eers opgesoek wat presies die betekenis van "woestyn" is. Die woestynstereotipe wat ons ken van die tyd toe ons deur Mauritanië in die Sahara gereis het, is nie van toepassing op die Kalahari nie. Trouens, die enigste ooreenkoms tussen die verskillende tipes woestyne is dat daar nie meer as 200 mm reën per jaar oor 'n groot gebied val nie. Dit sê dus niks oor temperatuur of grondtoestande nie. Vir diegene wat meer wil weet, gaan kyk gerus na Wikipedia.

Die deel van die Kalahari-woestyn wat ons besoek het is sentraal geleë in Botswana, terwyl die hele area eintlik (gedeeltelik) oor 5 lande verdeel is. 

Die sentrale deel bestaan ​​grootliks uit sand en lae, digte plantegroei. Jy kan sê baie digte plantegroei. Dit was doodgewoon uitdagend om hier deur te ry. Die paadjies, wat dikwels uit diep sand bestaan, het meegebring dat ons ons banddruk moes verlaag. En met die baie smal paadjies met skerp, harde plantegroei, krap langs die kampeerder ons soms tot op die been. Dan is 220 kilometer 'n lang pad teen 'n gemiddelde spoed van sowat 20 km/h met min uitsig.

Gelukkig word ons aandag af en toe afgelei deur die onderste “panne” in die area. Hier kry die wild lewe. Groot troppe rooibokke, gemsbokke en wildebeeste vreet op hierdie plekke, versigtig vir die gevaar wat om die rande skuil.

Geen tekort aan voëls nie.

Jy moet by die ingang van die park registreer en jy kan 'n kampplek bespreek vir die aantal nagte wat jy wil bly. Daar is twee tipes kampplekke. Sommige word deur die regering bestuur en kos 'n paar euro per nag. Nog 'n deel word uitgebuit deur 'n kommersiële organisasie wat minstens tien keer soveel vra. Albei tipe kampeerplekke bied eintlik niks meer as 'n nag in die middel van die park onder 'n fantastiese sterrehemel sonder enige ligbesoedeling nie. Alleen, want die volgende kampeerplek is kilometers ver.

Geriewe by die staanplekke is waardeloos, insluitend emmerstorte sonder 'n emmer, en puttoilette wat so vuil is dat jy net 'n lekker plekkie in die natuur moet kry.

In elk geval, jy moet avontuurlustig wees om die Kalahari Nasionale Park te besoek. 

In ruil daarvoor sal jy 'n unieke, afgesonderde verblyf te midde van eindelose ongerepte natuur ontvang.

Voor ons uit Botswana vertrek bederf ons onsself met 'n aandete by die lekker kampplek/lodge waar ons ons laaste nag in die land deurbring voor ons na Namibië om te verlaat.

Op die spyskaart, elandkebab, koedoepot, sebraburger en gemsboksteak. Ons geniet dit.

Slot Botswana

Botswana staan ​​onder meer bekend as die land van olifante. Maar jy doen die land 'n onreg om net die olifante te noem. Wild in die algemeen is pragtig. Ons het steeds terugflitse uit Wes-Afrika en jy kan seker sê dit is 'n maklike land om na te reis. Toerisme is algemeen in die land, 'n deel van die bevolking leef daarvan. Dit beteken wel dat dit moeiliker word om werklik met plaaslike inwoners in aanraking te kom, want hulle is meer geneig om jou as 'n bron van inkomste te sien. Tog het ons in die dorpie Rakops 'n mooi insig in die lewe van die Botswana gekry. Ons het nie eintlik erge armoede gesien nie. Baie middelklas mense wat blykbaar lekker kuier.

Ons het verskeie natuurreservate gesien, hetsy verklaar of nie Nasionale Park.

Sommige (Chobe) baie toeristies, ander baie avontuurlik (Kalahari), maar ons het dit vreeslik geniet.

vir oorlanders Botswana is 'n land wat nie misgeloop moet word nie en 'n pragtige bestemming vir ander toeriste, hetsy in kombinasie met omliggende lande of nie.