Überlandung in Botswana | NoFear Reisen in Afrika (24)

Wir setzen unsere Überlandtour fort Afrika in Botswana. Wir (Cor und Grietje von Reisen ohne Angst), Reisen mit unser Toyota Hilux 4×4 Camper. Der afrikanische Kontinent ist das Mekka für 'Überland' mit vielen anspruchsvollen Strecken und schönen Zielen. Das erste afrikanische Land, das wir während unserer Reise besucht haben Südafrika ist anwesend Marokko, gefolgt von Mauretanien, Senegal, Klein, Guinee, Sierra Leone, Liberia, Elfenbeinküste en Ghana. Nach einem Zwischenstopp in den Niederlanden setzen wir unsere Überlandreise durch Afrika fort. Wir fuhren weiter Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Gabun, Kongo-Brazzaville, Angola en Sambia.

Mittlerweile sind wir im Nachbarland Sambia angekommen. In diesem Artikel können Sie über unsere Erfahrungen bei der Überlandung in Botswana lesen. Wie Sie es von uns gewohnt sind, schauen Sie sich nun erneut das Video an.

Über Botswana

Überlandung in Botswana. Nach Sambia ist es unser zweites afrikanisches Land ohne Seegrenzen auf unserer Überlandreise. Botswana ist reich an Diamanten, aber auch Gold, Schwefel und Kohle tragen zur Wirtschaft bei. Auch der Tourismus leistet in dem Land mit nur 2 Millionen Einwohnern einen wesentlichen Beitrag. Botswana ist etwa 14-mal so groß wie die Niederlande.

So sind die Okavanga-Delta, Chobe Nationalpark und die Kalahari-Wüste sind fantastische Naturwunder und ziehen viele Besucher an.

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Glücklicherweise kam es in dem stabilen demokratischen Land in der jüngeren Geschichte zu keinen Kriegen. Bis 1966 war das Land ein Präfektat (leichte Form der Kolonie) Großbritanniens und hieß zuvor „Prectorate“. Bechuanaland (Beetsjoeanaland auf Niederländisch). Wir betreten das Land nur über die 157! Meter Grenze zu Sambia im Norden.

Überlandung in Botswana

1. Grenzübergang Sambia – Botswana

Der mächtige Sambesi bildet die Grenze zwischen Botswana und Namibia und damit einen kleinen Teil Sambias.

Eine moderne Brücke verbindet die Länder.

Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein riesiges modernes Gebäude, in dem die Formalitäten beider Länder erledigt werden können. Schön und einfach und schnell!

Neben den bekannten Stempeln in Pässen und Carnet de Passage Wir zahlen die Kfz-Steuer und die Kfz-Versicherung in angemessener Höhe.

Dann öffnet sich die letzte Barriere und wir befinden uns im 20. afrikanischen Land dieser Tour. Wieder spannend!

2. Kasane

Liegt fast direkt hinter der Grenze Kasane, ein Dorf, das ursprünglich nicht viel zu bieten hatte. Aber die enorme Beliebtheit des angrenzenden Chobe-Nationalpark hat das Dorf zu einer lebendigen Touristenattraktion gemacht.

Viele – oft recht teuer – Lodges und Hotels liegen am Chobe-Fluss. Und alle Unterkünfte bieten Safaris mit dem Boot oder Jeep durch die Gegend an. Die meisten Dorfbewohner sind auf die eine oder andere Weise im Tourismus tätig und verdienen damit ihren Lebensunterhalt.

Wir übernachten auf einem zu einer Lodge gehörenden Campingplatz für etwa 20 Euro pro Nacht. Ziemlich erschwinglich, wenn man bedenkt, dass man auch die Einrichtungen der (Luxus-)Lodges nutzen kann, einschließlich eines schönen kühlenden Swimmingpools. Während unseres Aufenthalts – der in der Nebensaison liegt – sind die Lodges und Campingplätze noch recht gut belegt, hauptsächlich mit Südafrikanern und internationalen Flugtouristen, die dort mehrere Wochen bleiben. Autovermietung.

3. Chobe-Nationalpark, mit dem Boot

Wir nutzen Kasane als Ausgangspunkt, um den Chobe-Nationalpark zu entdecken. Es gibt tatsächlich drei Möglichkeiten, dies zu tun: eine Bootsfahrt, eine Jeep-Safari oder eine Fahrt durch den Park mit Ihrem eigenen (oder gemieteten) Allradauto.

Zunächst buchen wir eine Bootsfahrt, jedoch nicht über ein Hotel oder einen Reiseveranstalter. Es ist wirklich verrückt, wie viel Marge sie hinzufügen. Nein, gehen Sie einfach zum Hafen und erkundigen Sie sich bei ein paar Einheimischen. Wir sehen die Tiere und viele Vögel vom Wasser aus und können so viel näher kommen. Die meisten Tiere sehen Sie vom Wasser aus weniger als Gefahr an. Ein fantastisches Erlebnis. Während der dreistündigen Bootsfahrt, die sich tatsächlich über einige Quadratkilometer erstreckt, sehen wir viele Flusspferde, Elefanten, Krokodile, Büffel, Impalas, Fischadler und viele, viele andere Vogelarten. Wir haben viel Spaß.

4. Chobe-Nationalpark, allgemein

Der Chobe NP liegt im Norden Botswanas. Mit einer Fläche von 11.700 km2 hat der riesige Park die Größe von etwa 3 niederländischen Provinzen. Vor allem bekannt für seine enorme Elefantenpopulation, aber auch viele andere Säugetier- und Vogelarten haben dort einen Lebensraum. Ein Park mit einer großen Vielfalt zwischen trockeneren Savannen und feuchteren Gebieten.

Die Nordseite des Parks grenzt an den Chobe-Fluss und ist daher besonders in der Trockenzeit äußerst attraktiv für Großwild.

Aber auch weiter südlich rund um das Savuti-Gebiet wimmelt es von den schönsten Tieren.

5. Chobe-Nationalpark, weiter südlich 

Um die südlicheren Regionen des Parks zu entdecken, packen wir unser Wohnmobil und fahren im Zickzack über unzählige Wege auf der Suche nach Wildtieren. Nun, das stellt sich als gar nicht so schwierig heraus.

Wir fahren zunächst parallel zum Chobe Fluss und sehen viele Tiere. Wir machen viele Fotos, aber seien wir ehrlich ... wenn man so viele wild lebende Tiere sieht, wird man nicht von einem Elefanten mehr oder weniger überrascht sein.

Dann wird man irgendwann konkreter, dann möchte man die Tiere in einer besonderen Umgebung fotografieren. Und so sehen wir jeden Tag etwas Neues. Gegen Ende des Nachmittags wird der Himmel stockfinster. Ein großes Gewitter fällt vom Himmel. In kürzester Zeit werden die Strecken sehr anspruchsvoll. Und auch der Wildcampingplatz, den wir uns vorgestellt hatten, ist komplett überflutet. Glücklicherweise finden wir später einen höher gelegenen Platz, an dem wir übernachten. Wir schauen uns unwillkürlich öfter um, ob Löwen in der Nähe sind. Wenn es dunkel wird, gehen wir schnell hinein.

6. Moremi-Wildreservat

Es liegt südlich des Chobe NP und nördlich der Stadt Maun Moremi Wildreservat.

Wir sind gezwungen, auf einem Campingplatz in der Gegend zu übernachten. Wir erreichen den Ausgang zu spät und müssen für eine Nacht auf einem nicht eingezäunten Campingplatz über 80 Euro ohne Parkeintritt zahlen. Nachts hören wir die Geräusche grasender Flusspferde und brüllender Löwen um uns herum, das macht es zu etwas Besonderem.

Im Park passieren wir mehrere wackelige Brücken und stehen plötzlich vor einem Flussübergang. Das passiert uns oft, aber direkt an der Stelle, an der wir den Fluss überqueren, schwimmen drei Krokodile. Es kommt also nicht in Frage, nur den Untergrund des Flusses zu untersuchen... und was, wenn wir mittendrin stecken bleiben...?

Unmittelbar neben der Furt liegen die Überreste eines Elefanten, also der Kadaver und eine dicke Haut. Vermutlich beim Trinken von mehreren Löwen angegriffen. Wir entscheiden uns für einen Umweg und nehmen eine klapprige Brücke. Erfolgreich!

7. Löwen

Zebras, Giraffen und Elefanten gibt es hier in Hülle und Fülle und es ist nicht schwer, sie zu finden. Aber Löwen und Leoparden, das ist eine andere Geschichte. Man muss Glück und Geduld haben.

Zum Beispiel haben wir Löwen im South Luangwa NP in Sambia und im Chobe NP bereits vermisst, obwohl sie dort hätten sein sollen. Aber wir bleiben ruhig, unsere Zeit wird kommen.

Und ja, nichtsahnend machen wir einen Rundgang durch das Moremi-Wildreservat, während Grietje zu ihrer Rechten plötzlich einem Rudel Löwen gegenübersteht. Anfangs sehr spannend, aber wenn die Löwen ruhig unter dem Baum bleiben, können wir getrost ein paar Bilder vom Auto aus machen. Es sind zwölf, wow, zwölf auf einmal.

Sie leiden deutlich unter der Hitze, sie keuchen und strecken wieder einmal ihre muskulösen Körper. Zwei kauen immer noch auf blutigen Knochen herum, wahrscheinlich von der Beute der letzten Nacht.

8. Mokoro-Kanufahrt

Auf dem Weg nach Maun übernachten wir auf halber Strecke auf einem Campingplatz. Hier erkundigen wir uns nach den Mokoro-Kanufahrten in der angrenzenden Gegend Okavango-Delta werden organisiert. Ein Mokoro ist ein aus einem Baumstamm geschnittenes einteiliges Kanu. Er wird von einem „Poler“ mit einem Baum vorangeschoben. So machen sie es auch in Venedig. Lediglich die Einstellung ist hier etwas anders…. Sie gleiten langsam durch das Wasser des wunderschönen Deltas, einem wasserreichen Gebiet, das so groß ist wie die Hälfte der Niederlande. Unterwegs besteht eine gute Chance, Wildtiere zu beobachten. Es gibt jede Menge!

Anstatt über den Campingplatz und einen Reiseveranstalter eine furchtbar überteuerte Safari-Tour von 200,00 € pro Person zu buchen, beschließen wir, selbst in die Gegend zu fahren. Nach einer Stunde holpriger Fahrt über echte 4×4-Straßen erreichen wir das Dorf Morutsa mitten im Delta.

Als wir ankommen, kommt sofort ein Dorfbewohner auf uns zu. Er geht zur „Glocke“ und gibt ihr einen kräftigen Schlag. Die Glocke ist ein alter Kranz, der an einem Baum hängt und auf den er mit einer Eisenstange schlägt.

Männer und Frauen aus dem Dorf kommen von überall her.

Sie sind die Führer/Poler, die den Touristen einen Rundgang durch die Gegend bieten. Durch ein System – dessen Funktionsweise wir nicht genau bestimmen konnten – wird ein Poler ernannt, der unser Führer ist. Der Rest tropft ab.

Wir zahlen für uns beide umgerechnet 40,00 €. Ganz anders als das, was die Reiseveranstalter in Maun verlangen. Ungefähr zehnmal so teuer...oh ja, man bekommt ein Lunchpaket.

Die Tour selbst mit dem freundlichen Reiseleiter ist eine wunderbar entspannende Reise durch die Gewässer des einzigartigen Okavango-Deltas, obwohl uns furchtbar heiß war. Etwa 40 Grad bei voller Sonne auf dem Wasser ohne Wind. Für Hintergrundinformationen zum wunderschönen Okavango-Delta klicken Sie hier hier. (Wikipedia)

Wir können die Nacht neben dem Haus des Führers verbringen, also Haus ... er wohnt in einem Zelt und wartet dort jeden Tag auf Touristen. Seit seiner letzten Tour sind bereits 14 Tage vergangen. Abends kommt er zu uns, um ein nettes Gespräch zu führen. Er spricht über sein Leben. Er muss eine Frau, zwei Kinder und eine Mutter in Maun ernähren. Morgen fährt er nach Maun, um einem seiner Kinder ein Paar Schuhe zu kaufen. Dieses Kind geht zum ersten Mal zur Schule und dank unserer Tour sollte ein Paar neue Schuhe angebracht sein.

9. Makgadikgadi-Nationalpark

Die Makgadikgadi-Pfannen sind Überreste von Salzseen im Landesinneren, die vor etwa 10 bis 20 Jahren ausgetrocknet sind. Übrig bleiben endlose Ebenen aus einer Art salzigem Lehm, manchmal spärlich mit Gräsern bedeckt. Der Boden hält teilweise Wasser zurück, was jedoch schwer zu erkennen ist. Soweit das Auge reicht, ist von allen Seiten nichts zu sehen. Bevor wir den Park besuchen, werden wir von allen Seiten vor den Gefahren des Treibsand-ähnlichen Bodens gewarnt. Zumindest wenn es nass ist. Im trockenen Zustand ist es so hart wie Beton.

Es sind unzählige Geschichten von Menschen bekannt, die ihr sinkendes Overlander-Fahrzeug zurücklassen mussten.

Wir wollten unter anderem Kubu-Insel Besuchen Sie eine Insel inmitten einer solchen „Pfanne“. Aber niemand konnte uns im Voraus sagen, wie die Situation ist, also werden wir es versuchen. Aber als wir bei der Pfanne ankommen, beschließen wir, das Risiko nicht einzugehen.

Auf dem Rückweg trafen wir auf zwei südafrikanische Fahrzeuge mit Leuten, die mitfahren wollten. Wir können sie in einem Konvoi begleiten, das erscheint uns viel sicherer. Dann stoßen wir jedoch auf ein anderes Auto mit Männern, die gerade von der Insel zurückgekehrt sind und uns dringend davon abraten, dorthin zu fahren. Wir beschließen, ihrem Rat zu folgen und müssen uns mit den Internetfotos der wunderschönen Affenbrotbäume begnügen, die dort wachsen.

Es ist eine großartige Gegend, um durch die Pfannen zu schlendern. Es gibt viele Wildtiere und die Aussicht ist endlos.

10. Kalahari-Wüste

Um ehrlich zu sein: Nachdem wir die Kalahari-Wüste besucht hatten und wieder in einem Gebiet mit Internetempfang waren, haben wir zunächst nachgeschaut, was „Wüste“ genau bedeutet. Das Wüstenstereotyp, das wir aus der Zeit kennen, als wir durch Mauretanien in der Sahara reisten, trifft auf die Kalahari nicht zu. Tatsächlich besteht die einzige Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen Wüstentypen darin, dass auf einer großen Fläche nicht mehr als 200 mm Regen pro Jahr fallen. Es sagt also nichts über Temperatur oder Bodenbedingungen aus. Wer mehr wissen möchte, schaut bei Wikipedia vorbei.

Der von uns besuchte Teil der Kalahari-Wüste liegt zentral in Botswana, während das gesamte Gebiet tatsächlich (teilweise) auf 5 Länder aufgeteilt ist. 

Der zentrale Teil besteht größtenteils aus Sand und niedriger, dichter Vegetation. Man könnte sagen, sehr dichte Vegetation. Es war geradezu eine Herausforderung, hier durchzufahren. Die Wege, die oft aus tiefem Sand bestehen, führten dazu, dass wir den Reifendruck senken mussten. Und auf den sehr schmalen Wegen mit scharfer, harter Vegetation tat uns das Kratzen mit dem Wohnmobil manchmal bis auf die Knochen weh. Dann sind 220 Kilometer eine lange Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 20 km/h und wenig Aussicht.

Glücklicherweise werden wir gelegentlich von den unteren „Pfannen“ in der Gegend abgelenkt. Hier erwacht die Tierwelt zum Leben. Riesige Herden von Impalas, Spießböcken und Gnus ernähren sich an diesen Orten, auf der Hut vor der Gefahr, die an den Rändern lauert.

An Vögeln mangelt es nicht.

Sie müssen sich am Eingang des Parks anmelden und können einen Campingplatz für die Anzahl der Nächte buchen, die Sie verbringen möchten. Es gibt zwei Arten von Campingplätzen. Einige werden von der Regierung verwaltet und kosten ein paar Euro pro Nacht. Ein anderer Teil wird von einer kommerziellen Organisation ausgebeutet, die mindestens das Zehnfache verlangt. Beide Stellplatztypen bieten eigentlich nichts weiter als eine Nacht mitten im Park unter einem fantastischen Sternenhimmel ohne jegliche Lichtverschmutzung. Allein, weil der nächste Campingplatz kilometerweit entfernt ist.

Die Einrichtungen an den Standorten sind wertlos, darunter Eimerduschen ohne Eimer und Grubentoiletten, die so schmutzig sind, dass man sich einfach ein schönes Plätzchen in der Natur suchen muss.

Auf jeden Fall muss man abenteuerlustig sein, um den Kalahari-Nationalpark zu besuchen. 

Im Gegenzug erhalten Sie einen einzigartigen, abgeschiedenen Aufenthalt inmitten endloser, unberührter Natur.

Bevor wir Botswana verlassen, gönnen wir uns ein Abendessen auf dem schönen Campingplatz/Lodge, wo wir unsere letzte Nacht auf dem Land verbringen, bevor wir weiterfahren Namibia verlassen.

Auf der Speisekarte stehen Elch-Kebab, Kudu-Pot, Zebra-Burger und Spießbock-Steak. Wir genießen es.

Fazit Botswana

Botswana ist unter anderem als das Land der Elefanten bekannt. Aber Sie tun dem Land keinen Gefallen, wenn Sie nur die Elefanten erwähnen. Die Tierwelt ist im Allgemeinen wunderschön. Wir haben immer noch Rückblenden aus Westafrika und man kann mit Sicherheit sagen, dass es ein einfach zu bereisendes Land ist. Tourismus ist im Land weit verbreitet, ein Teil der Bevölkerung lebt davon. Dies bedeutet jedoch, dass es schwieriger wird, mit den Einheimischen in echten Kontakt zu kommen, da diese Sie eher als Einnahmequelle betrachten. Dennoch bekamen wir im Dorf Rakops einen schönen Einblick in das Leben der Botswana. Wir haben eigentlich keine schlimme Armut erlebt. Viele Leute aus der Mittelschicht, die offenbar eine gute Zeit haben.

Wir haben mehrere Naturschutzgebiete gesehen, ob ausgewiesen oder nicht Guyana National Museum.

Einige (Chobe) sehr touristisch, andere sehr abenteuerlich (Kalahari), aber wir haben es sehr genossen.

Bestellt vor Overlander Botswana ist ein Land, das man sich nicht entgehen lassen sollte und ein wunderschönes Reiseziel für andere Touristen, ob in Kombination mit den umliegenden Ländern oder nicht.