Madagaskar na skuterju | 6. del | Belo-sur-Tsiribihina

Komu pride v glavo, da kupi rabljenega scooter v prestolnici Madagaskar kupiti? Prepotovati več kot 4.000 km čez ta ogromen otok? Še nihče pred mano ni prišel na to idejo. Pravkar sem to storil in odkril pravi Madagaskar. Odpotujte z mano na Rdeči otok in spoznajte baobabe, lemurje, kameleone, snežno bele plaže in predvsem gostoljubne Malgaše: TONGA SOA. Delim to s svojega potovanja s skuterjem po Madagaskarju. Obiščem vas Kirindy, približno 60 kilometrov od Belo-sur-Tsiribihina.

Preberite tudi:

Kazalo vsebine

Trajekt do pristanišča Bac Tsimafana

Pred dvema dnevoma so moj skuter v trdi temi prepeljali v motorizirani piroški. Zdaj je dan in vidim, kako domiselno so Malgaši uredili vodni prevoz. Na šestih motornih piroškah so nameščene tri podolgovate lesene palete po približno dvajset metrov. S skuterjem previdno zapeljem čez prvi dve paleti in ga parkiram poleg treh terenskih vozil.

Na trajektu do pristanišča Bac Tsimafana

Po približno desetih minutah trajekt prispe na drugo stran v Port Bac Tsimafana. Na desetine nosačev je zaposlenih z vrečami riža. Na pomolu na mesto v enem od tovornjakov že čaka na stotine vreč riža.

S skuterjem se zapeljem na obalo in po vrečah riža proti peščeni poti. Grem mimo nekaj koč in skladiščnih lop. Velik napis ob makadamski cesti mi nato zaželi nasvidenje, lep dan in srečno pot.

Makadamska cesta, imenovana Route National 8

Vmes sem že nekaj doživel glede cest na Madagaskarju, a makadamska cesta, po kateri zdaj vozim, podira vse rekorde. Ponekod ceste sploh ni. Tam sledim globokim kolotekom, ki so jih v sipkem pesku pustili tovornjaki. Kljub temu je ta peščena pot uradno navedena na zemljevidu Madagaskarja kot Route National 8 ali na kratko RN8. RN8 se začne na tem zemljevidu v Bac Port Tsimafana in konča 75 km kasneje na T-križišču z RN35 proti Morondavi.

KLIKNITE TUKAJ ZA NAČRT GOOGLE MAPS

Izvleči moram vse postanke, da pilotiram svoj skuter skozi sipek pesek. Premehka vožnja ne pride v poštev, ker sem potem prepričan, da me bodo zapeljali v usta. Hitrejši tempo približno 30 do 40 km na uro je nujen. Kako se sploh lahko voziš sem, ko dežuje? Vsekakor pri nas terenec ni nepotreben luksuz.

Po približno dvajsetih kilometrih je čas za počitek v zaselku Beroboka. Da bi bil prepričan, preverim vsebino rezervoarja za plin. Na mojo grozo je rezervoar že skoraj prazen. Kako je to mogoče? Danes zjutraj sem dal napolniti rezervoar v Belo-sur-Tsiribihini. Bencin je tako spet precej razredčen z vodo. Ni druge poti.

V Beroboki mi v rezervoar natočijo 'pravi bencin' iz pollitrske steklenice Eau Vive. Da se prepričam, vprašam, ali je pravi bencin in ne voda. "Glej zeleno barvo," pravi prodajalec in v rezervoar vstavi lijak. Nato vanj previdno nalije bencin. „Na Madagaskarju ničesar ne zavržemo. Prazne steklenice vode Eau Vive vedno napolnim z bencinom.« Za vsak slučaj bom kupil dodatno steklenico.

Bodite prvi gost v popolnoma novem hotelu Relais du Kirindy

Okoli pete ure pridem do recepcije popolnoma novega hotela v bližini vasi Kirindy. 'Pravzaprav še nismo uradno odprli. Gradbena dela so v polnem teku, vendar je nekaj prostorov že dokončanih. Torej, če želite spati tukaj, lahko.«

Od menedžerja dobim obsežen ogled. Zelo je zadovoljen s potenco. 'Smo na čudoviti lokaciji. Z vsemi tistimi čudovitimi baobabami in bližnjim gozdom Kirindy. Tu se vseeno ustavi na tisoče turistov, da bi si ogledali sveti baobab in se odpravili na safari v park.«

Okrog pol šestih se sprehodim skozi sosednjo vas: Kirindy Village. Nenadoma se spet znajdem na brezčasnem podeželju Madagaskarja. Tokrat s čarobnim pridihom. Vas Kirindy je obdana z veličastnimi baobabami. Tistih starodavnih velikanov, ki jih ne boste našli nikjer drugje na svetu.

Zebusi se odžejajo na napajališču, vaščan pa napolni bidone z vodo in jih postavi na voz. Brezčasna podoba, ki jo zdaj podira sodobnost v obliki luksuznega hotela z bazenom.

Gozd Kirindy: ozemlje jame

Novi hotel je seveda na tem mestu zgrajen z razlogom. Kirindy Village je redna postaja za številne turiste, ki potujejo od Morondave preko Alee des Baobabs do Tsingyja. Če se ne odpravijo na izlet s kanujem v Miandrivazo, pridejo sem celo dvakrat.

Poleg tega je slabih deset kilometrov stran edini nacionalni park, kjer imate dobre možnosti, da v živo vidite edinega plenilca Madagaskarja: foso.

Upravitelj Relais du Kirindy mi poroča. »Eric, rezerviral sem ti mesto na nočnem safariju v gozdu Kirindy. Takoj morate oditi, drugače boste zamudili. In odšel sem. Mimo mene gredo prvi džipi s turisti na poti v Réserve Forestière de Kirindy. Tako kot jaz nameravajo občudovati Cryptoproctra Felix ali foso v njenem naravnem okolju.

Ni mi všeč. Ves pesek na cesti je spet postal preveč za moj skuter. Skuter se nenadoma ustavi dva kilometra pred vhodom v gozd Kirindy. Nič drugega, kot da ga potiskate skozi sipek pesek. Na žalost ali na srečo to pomeni, da nočnega safarija ne pogrešam.

Kirindyna menedžerka prinese slabo novico, ko me vidi, da se ves prepoten spotikam proti meni. »Safari vozila so že na poti. Niso mogli čakati nate.' Na srečo mi je pripravljena pomagati pri popravilu skuterja. »Poklical bom svoje osebje. Vedo, kako skuter spet spraviti v pogon.«

Medtem imam srečo. Dve fosi se javita v smetnjake kampa. Ko se turisti uro pozneje vrnejo s safarija, so razočarani. »Nobene jame ni na vidiku,« je razočaran Američan. Pokažem ji slike fos, ki sem jih videl. »Ko bi vsaj ostala tukaj,« vzdihne.

Popravilo skuterjev v nacionalnem gozdu Kirindy

Ob devetih je mehanik ugotovil težavo. »V tvojem bencinu je bilo veliko preveč vode. Izpraznil sem cel rezervoar in vanj vlil galono pravega plina.« Pokaže odstranjen vodni bencin. »Poglejte, koliko vode je v njem. Čudno je, da je tvoj skuter zdržal tako dolgo.«

Ura je že pol devetih in menedžer je očitno zaskrbljen: 'Eric, ostani tukaj. Zdaj je preveč nevarno, da bi se vozili nazaj v hotel. Imamo prostor v našem kampu in vam ga ni treba plačati.« Prijazno se ji zahvalim za velikodušno ponudbo in vse pogostim s pijačo. 'Na vaše zdravje!'