Overlanding i Botswana | NoFear Travel i Afrika (24)

Vi fortsætter vores tur over land Afrika in botswana. Vi (Cor og Grietje fra NoFear Travel), rejse med vores Toyota Hilux 4×4 camper. Det afrikanske kontinent er Mekka for 'over land' med mange udfordrende ruter og smukke destinationer. Det første afrikanske land vi besøgte under vores rejse til Sydafrika er til stede Marokko, efterfulgt af Mauretanien, senegal, mali, Guinea, Sierra Leone, liberia, Elfenbenskysten en Ghana. Efter et mellemlanding i Holland fortsætter vi vores landrejse gennem Afrika. Vi kørte videre Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, Angola en Zambia.

Vi er nu ankommet til nabolandet Zambia. I denne artikel kan du læse om vores oplevelse med at overlande i Botswana. Som du er vant til fra os, begynder du nu at se videoen igen.

Om Botswana

Overlander i Botswana. Efter Zambia er det vores andet afrikanske land uden maritime grænser på vores landrejse. Botswana er stort på diamanter, men guld, svovl og kul bidrager også til økonomien. Turismen yder også et væsentligt bidrag til landet med kun 2 millioner indbyggere. Botswana er cirka 14 gange større end Holland.

Det er også Okavanga delta, Chobe Nationalpark og Kalahari-ørkenen er fantastiske naturlige vidundere og tiltrækker mange besøgende.

Læs også: Chobe National Park | Tips til elefantparadiset i Botswana

Heldigvis har der ikke været krige i nyere historie i det stabile demokratiske land. Indtil 1966 var landet et præctorat (let form for koloni) af Storbritannien og hed tidligere Bechuanaland (Beetsjoeanaland på hollandsk). Vi kommer ind i landet via de kun 157! meter grænse til Zambia i nord.

Overlander i Botswana

1. Zambia – Botswana grænseovergang

Den mægtige Zambezi-flod danner grænsen mellem Botswana og Namibia og derfor en lille del af Zambia.

En moderne bro forbinder landene.

På den anden side af gaden er der en enorm moderne bygning, hvor begge landes formaliteter kan klares. Dejligt og nemt og hurtigt!

Ud over de velkendte stempler i pas og Carnet de Passage vi betaler vejskat og bilforsikring for rimelige beløb.

Så åbner den sidste barriere, og vi befinder os i det 20. afrikanske land på denne tur. Spændende igen!

2. Kasane

Beliggende næsten lige over grænsen Kasane, en landsby, der oprindeligt ikke havde meget at byde på. Men den enorme popularitet af de tilstødende Chobe Nationalpark har forvandlet landsbyen til en levende turistattraktion.

Mange -ofte ret dyre- hytter og hoteller ligger langs Chobe-floden. Og alle overnatningssteder tilbyder safari med båd eller jeep gennem området. De fleste landsbyboere er involveret i turisme på den ene eller anden måde og lever af det.

Vi bor på en campingplads tilhørende en lodge for omkring 20 euro pr. Ganske overkommelig, hvis man tænker på, at man også kan benytte faciliteterne på (luksus)lodges, herunder en dejlig kølende swimmingpool. Under vores ophold - som er i lavsæsonen - er hytterne og campingpladserne stadig ret optaget, primært af sydafrikanere og internationale flyturister, der opholder sig der i en række uger. Lej en bil.

3. Chobe National Park, med båd

Vi bruger Kasane som udgangspunkt for at opdage Chobe National Park. Der er faktisk tre måder at gøre dette på...et bådcruise, en jeepsafari eller at køre gennem parken med din egen (eller lejede) 4WD-bil.

I første omgang bestiller vi en bådtur, men ikke gennem et hotel eller rejsearrangør. Det er virkelig vanvittigt, hvor meget margin de tilføjer til det. Nej, bare gå til havnen og spørg rundt med et par lokale. Vi ser dyrene og mange fugle fra vandet, og det betyder, at vi kan komme meget tættere på. De fleste dyr ser dig mindre som en fare fra vandet. En fantastisk oplevelse. I løbet af den tre timer lange sejltur, som faktisk foregår over et par kvadratkilometer, ser vi mange flodheste, elefanter, krokodiller, bøfler, impalaer, fiskeørne og mange, mange andre fuglearter. Vi hygger os i fulde drag.

4. Chobe National Park, general

Chobe NP ligger i den nordlige del af Botswana. Med et areal på 11.700 km2 er den enorme park på størrelse med omkring 3 hollandske provinser. Hovedsageligt kendt for sin enorme bestand af elefanter, men mange andre arter af pattedyr og fugle har også et levested der. En park med stor variation mellem tørrere savanne og vådere områder.

Den nordlige side af parken er omkranset af Chobe-floden og er derfor yderst attraktiv for store vildtdyr, især i den tørre sæson.

Men længere mod syd omkring Savuti-området vrimler det også med de smukkeste dyr.

5. Chobe National Park, længere mod syd 

For at opdage de mere sydlige områder af parken pakker vi vores autocamper og zigzagger over utallige stier på jagt efter dyreliv. Nå, det viser sig ikke at være så svært.

Vi kører først parallelt med Chobe-floden og ser en masse dyr. Vi tager en masse billeder, men lad os være ærlige... når du ser så meget dyreliv, vil du ikke blive overrasket af en mere eller mindre elefant.

Så på et vist tidspunkt bliver man mere specifik, så vil man gerne fotografere dyrene i særlige omgivelser. Og så ser vi noget nyt hver dag. Hen mod slutningen af ​​eftermiddagen bliver himlen kulsort. Et stort tordenvejr falder ned fra himlen. På ingen tid bliver stierne meget udfordrende. Og den vilde campingplads, vi havde i tankerne, er også fuldstændig oversvømmet. Heldigvis finder vi senere et højere sted, hvor vi overnatter. Vi kigger ufrivilligt oftere rundt for at se, om der er nogle løver i nærheden. Når det bliver mørkt går vi hurtigt indenfor.

6. Moremi Game Reserve

Det ligger syd for Chobe NP og nord for byen Maun Moremi Game Reserve.

Vi er tvunget til at overnatte på en campingplads i området. Vi er for sent til at nå udgangen og har intet andet valg end at betale mere end 80 euro eksklusiv adgangsgebyrer til parken for en nat på en uindhegnet campingplads. Om natten hører vi lyden af ​​græssende flodheste og brølende løver omkring os, hvilket gør det til noget særligt.

I parken passerer vi en række vakkelvorne broer og står pludselig foran en flodkrydsning. Det sker ofte for os, men tre krokodiller svømmer lige ved det sted, hvor vi krydser floden. Så bare at inspicere flodens undergrund er udelukket... og hvad nu hvis vi sidder fast i midten...?

Umiddelbart ved siden af ​​vadestedet ligger resterne af en elefant, det vil sige kadaveret og et tykt skind. Sandsynligvis angrebet af flere løver, mens de drak. Vi beslutter os for at tage en omvej og tage en vakkelvorn bro. Succesfuldt!

7. Løver

Zebraer, giraffer og elefanter er masser her, ikke så svært at finde. Men løver og leoparder, det er en anden historie. Du skal have held og tålmodighed.

For eksempel savnede vi allerede løver i South Luangwa NP i Zambia og i Chobe NP, mens de skulle have været der. Men vi forbliver rolige, vores tid kommer.

Og ja, intetanende tager vi rundt i Moremi Game Reserve, mens Grietje pludselig står ansigt til ansigt med en flok løver til højre for hende. Meget spændende i starten, men hvis løverne bliver stille under træet, kan vi roligt tage nogle billeder fra bilen. Der er tolv af dem, wow, tolv på én gang.

De lider tydeligvis af varmen, de puster og strækker deres muskuløse kroppe igen. To tygger stadig på blodige knogler, sandsynligvis gårsdagens bytte.

8. Mokoro kanotur

På vej til Maun overnatter vi på en campingplads halvvejs. Her forhører vi os om Mokoro kanoturene i det tilstødende område Okavango delta er organiseret. En Mokoro er en kano i ét stykke skåret fra en træstamme. Han bliver skubbet med af en "poler" med et træ. Sådan gør de det i Venedig. Kun indstillingen er lidt anderledes her…. Du glider langsomt gennem vandet i det smukke delta, et vandrigt område så stort som halvdelen af ​​Holland. Du har en god chance for at få øje på dyrelivet undervejs. Der er rigeligt!

I stedet for at booke en frygtelig overpriset safaritur på € 200,00 pr. person gennem campingpladsen og en rejsearrangør, beslutter vi os for selv at gå ind i området. Efter en times bump ad rigtige 4×4 veje når vi landsbyen Morutsa, midt i deltaet.

Ved ankomsten henvender en landsbyboer sig straks til os. Han går hen til "klokken" og giver den et kæmpe slag. Klokken er en gammel rand, der hænger i et træ, som han slår med en jernstang.

Mænd og kvinder fra landsbyen kommer fra hele verden.

Det er guiderne/polerne, der giver turister en rundtur i området. Gennem et system - som vi ikke har kunnet fastslå præcist, hvordan det fungerer - bliver der udpeget én poler, som er vores guide. Resten drypper af.

Vi betaler hvad der svarer til €40,00 for os to. Meget anderledes end hvad rejsearrangørerne i Maun beder om. Cirka 10 gange så dyrt...åh ja, du får en madpakke.

Selve turen, med den venlige guide, er en vidunderlig afslappende tur gennem vandet i det unikke Okavango-delta, selvom vi havde det frygteligt varmt. Cirka 40 grader i fuld sol på vandet uden et pust. Klik for baggrundsinformation om det smukke Okavango delta her. (Wikipedia)

Vi kan overnatte ved siden af ​​guidens hus, brøndhus... han bor i et telt og venter på turister der hver dag. Det er allerede 14 dage siden hans sidste turné. Om aftenen kommer han for at sidde hos os til en hyggelig snak. Han fortæller om sit liv. Han har en kone, to børn og en mor i Maun at forsørge. I morgen tager han til Maun for at købe et par sko til et af sine børn. Dette barn går i skole for første gang, og med fordelene ved vores tur, burde et par nye sko være i orden.

9. Makgadikgadi Nationalpark

Makgadikgadi-panderne er rester af indre saltholdige søer, der tørrede op for omkring 10 til 20 tusinde år siden. Tilbage er endeløse sletter af en slags salt muldjord, nogle gange sparsomt dækket af græs. Bunden holder delvis på vand, men det er svært at se. Så langt øjet rækker, på alle sider, intet. Inden vi besøger parken, bliver vi fra alle sider advaret om farerne ved den kviksandslignende bund. I hvert fald når det er vådt. Når det er tørt, er det hårdt som beton.

Der kendes utallige historier om folk, der måtte efterlade deres synkende overlander-køretøj.

Vi ønskede bl.a Kubu -øen besøge en ø midt i sådan en "pande". Men ingen kunne fortælle os på forhånd, hvordan situationen var, så vi vil prøve det. Men da vi ankommer til panden, beslutter vi os for ikke at tage risikoen.

På tilbagevejen mødte vi to sydafrikanske køretøjer med folk, der ville med. Vi kan tage med dem i en konvoj, det virker meget sikrere. Men så støder vi på en anden bil med mænd, der lige er kommet hjem fra øen og fraråder os kraftigt at tage dertil. Vi beslutter os for at følge deres råd og må nøjes med internetbillederne af de smukke baobabs, der vokser der.

Det er et fantastisk område at vandre rundt i panderne. Der er masser af dyreliv, og udsigten er uendelig.

10. Kalahari-ørkenen

For at være ærlig, efter at vi besøgte Kalahari-ørkenen og var tilbage i et område med internetdækning, slog vi først op, hvad præcis betydningen af ​​"ørken" er. Den ørkenstereotype, som vi kender fra dengang, vi rejste gennem Mauretanien i Sahara, gælder ikke for Kalahari. Faktisk er den eneste lighed mellem de forskellige typer ørkener, at der ikke falder mere end 200 mm regn om året over et stort område. Så det siger intet om temperatur eller jordbundsforhold. For dem, der vil vide mere, så tag et kig på Wikipedia.

Den del af Kalahari-ørkenen vi besøgte ligger centralt i Botswana, mens hele området faktisk (delvis) er delt over 5 lande. 

Den centrale del består stort set af sand og lav, tæt vegetation. Man kan sige meget tæt vegetation. Det var direkte udfordrende at køre igennem her. Stierne, som ofte består af dybt sand, gjorde, at vi måtte sænke dæktrykket. Og med de meget smalle stier med skarp, hård vegetation, gjorde det nogle gange ondt at skrabe os langs camperen. Så er 220 kilometer langt med en gennemsnitshastighed på omkring 20 km/t med lidt udsyn.

Heldigvis bliver vi af og til distraheret af de nederste "pander" i området. Her kommer dyrelivet til live. Store flokke af impalaer, gemsbokker og gnuer fodrer disse steder, på vagt over for faren, der lurer rundt om kanterne.

Ingen mangel på fugle.

Du skal tilmelde dig ved indgangen til parken og du kan booke en campingplads for det antal overnatninger du ønsker at bo på. Der er to typer campingpladser. Nogle styres af regeringen og koster et par euro pr. nat. En anden del udnyttes af en kommerciel organisation, der opkræver mindst ti gange så meget. Begge typer campingpladser byder faktisk ikke på andet end en nat midt i parken under en fantastisk stjernehimmel uden lysforurening. Alene, for den næste campingplads ligger kilometer væk.

Faciliteterne på pladserne er værdiløse, herunder spandbrusere uden spand og pittoiletter, der er så snavsede, at man bare skal finde et dejligt sted i naturen.

I hvert fald skal du være eventyrlysten for at besøge Kalahari National Park. 

Til gengæld vil du modtage et unikt, afsondret ophold midt i uendelig uspoleret natur.

Inden vi forlader Botswana forkæler vi os selv med en middag på den hyggelige campingplads/lodge, hvor vi tilbringer vores sidste nat på landet inden vi tager til Namibia at forlade.

På menuen elgkebab, kudugryde, zebraburger og gemsbokbøf. Vi nyder det.

Konklusion Botswana

Botswana er blandt andet kendt som elefanternes land. Men du gør landet en bjørnetjeneste kun at nævne elefanterne. Dyrelivet er generelt smukt. Vi har stadig flashbacks fra Vestafrika, og man kan bestemt sige, at det er et nemt land at rejse til. Turisme er almindelig i landet, en del af befolkningen lever af det. Det betyder, at det bliver sværere at komme i ægte kontakt med lokalbefolkningen, fordi de er mere tilbøjelige til at se dig som en indtægtskilde. Alligevel fik vi i landsbyen Rakops et fint indblik i Botswanas liv. Vi har faktisk ikke set alvorlig fattigdom. Mange middelklassemennesker, der tilsyneladende har det godt.

Vi så flere naturreservater, uanset om de var erklæret eller ej National Park.

Nogle (Chobe) meget turistede, andre meget eventyrlystne (Kalahari), men vi nød det utroligt.

for overlandere Botswana er et land, man ikke må gå glip af og en smuk destination for andre turister, uanset om det er i kombination med de omkringliggende lande.