Overlanding in Botswana | Viaggio senza paura in Africa (24)

Continuiamo il nostro tour via terra Africa in Botswana. Noi (Cor e Grietje da Viaggio senza paura), viaggiare con il nostro camper Toyota Hilux 4×4. Il continente africano è la Mecca per 'via terra' con tanti percorsi impegnativi e bellissime destinazioni. Il primo paese africano che abbiamo visitato durante il nostro viaggio Sudafrica è presente Marocco, seguito da Mauritania, Senegal, Mali, Guinee, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio en Ghana. Dopo una sosta nei Paesi Bassi, continuiamo il nostro viaggio via terra attraverso l'Africa. Abbiamo proseguito Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Gabon, Congo-Brazzaville, Angola en Zambia.

Siamo ora arrivati ​​nel vicino paese dello Zambia. In questo articolo puoi leggere la nostra esperienza di overlanding in Botswana. Come sei abituato da noi, ora ricominci a guardare il video.

A proposito del Botswana

Overlanding in Botswana. Dopo lo Zambia, è il nostro secondo paese africano senza confini marittimi nel nostro viaggio via terra. Il Botswana è ricco di diamanti, ma anche oro, zolfo e carbone contribuiscono all’economia. Anche il turismo dà un contributo significativo al paese che conta solo 2 milioni di abitanti. Il Botswana è circa 14 volte più grande dei Paesi Bassi.

Così sono i Delta dell'Okavanga, Parco Nazionale Chobe e il deserto del Kalahari sono fantastiche meraviglie naturali e attirano molti visitatori.

Leggi anche: Parco nazionale del Chobe | Suggerimenti per il paradiso degli elefanti in Botswana

Fortunatamente, nella storia recente di questo stabile paese democratico non si sono verificate guerre. Fino al 1966, il paese era un prettorato (forma leggera di colonia) della Gran Bretagna e in precedenza si chiamava Bechuanaland (Beetsjoeanaland in olandese). Entriamo nel paese tramite l'unica 157! confine metro con lo Zambia a nord.

Overlanding in Botswana

1. Valico di frontiera Zambia – Botswana

Il possente fiume Zambesi segna il confine tra Botswana e Namibia e quindi una piccola parte dello Zambia.

Un ponte moderno collega i paesi.

Dall'altra parte della strada c'è un enorme edificio moderno dove si possono espletare le formalità di entrambi i paesi. Bello, facile e veloce!

Oltre ai noti timbri sui passaporti e Carnet di passaggio paghiamo la tassa di circolazione e l'assicurazione dell'auto per importi ragionevoli.

Poi si apre l'ultima barriera e ci ritroviamo nel 20° paese africano di questo tour. Di nuovo emozionante!

2. Casane

Situato quasi direttamente oltre il confine Kasane, un borgo che in origine non aveva molto da offrire. Ma l'enorme popolarità dell'adiacente Parco Nazionale del Chobe ha trasformato il villaggio in una vivace attrazione turistica.

Molti -spesso piuttosto costosi- alberghi e alberghi si trovano lungo il fiume Chobe. E tutti gli alloggi offrono safari in barca o in jeep nella zona. La maggior parte degli abitanti dei villaggi è coinvolta nel turismo in un modo o nell'altro e si guadagna da vivere.

Dormiamo in un campeggio appartenente ad un lodge per circa 20 euro a notte. Abbastanza conveniente, se si considera che è possibile utilizzare anche le strutture dei lodge (di lusso), inclusa una bella piscina rinfrescante. Durante il nostro soggiorno, che è in bassa stagione, i lodge e i campeggi sono ancora piuttosto occupati, soprattutto da sudafricani e turisti internazionali che si fermano lì per diverse settimane. noleggio auto.

3. Parco Nazionale Chobe, in barca

Usiamo Kasane come punto di partenza per scoprire il Parco Nazionale del Chobe. In realtà ci sono tre modi per farlo: una crociera in barca, un safari in jeep o attraversando il parco con la tua auto 4WD (o a noleggio).

Inizialmente prenotiamo una gita in barca, ma non tramite hotel o tour operator. È davvero pazzesco il margine che aggiungono. No, vai al porto e chiedi in giro ad alcuni locali. Vediamo gli animali e molti uccelli dall'acqua e questo significa che possiamo avvicinarci molto. La maggior parte degli animali ti vede meno come un pericolo proveniente dall'acqua. Un'esperienza fantastica. Durante il viaggio in barca di tre ore, che in realtà si svolge su pochi chilometri quadrati, avvistiamo tantissimi ippopotami, elefanti, coccodrilli, bufali, impala, falchi pescatori e tantissime altre specie di uccelli. Ci stiamo divertendo moltissimo.

4. Parco Nazionale Chobe, generale

Chobe NP si trova nel nord del Botswana. Con una superficie di 11.700 km2, l'immenso parco ha le dimensioni di circa 3 province olandesi. Conosciuto principalmente per la sua enorme popolazione di elefanti, ma anche molte altre specie di mammiferi e uccelli hanno il loro habitat. Un parco con una grande varietà tra savana più secca e zone più umide.

Il lato nord del parco è delimitato dal fiume Chobe ed è quindi estremamente attraente per la selvaggina di grossa taglia, soprattutto nella stagione secca.

Ma anche più a sud, intorno alla zona di Savuti, pullulano gli animali più belli.

5. Parco Nazionale Chobe, più a sud 

Per scoprire le regioni più meridionali del parco, prepariamo il nostro camper, zigzagando su innumerevoli sentieri alla ricerca della fauna selvatica. Bene, a quanto pare non è così difficile.

Per prima cosa guidiamo parallelamente al fiume Chobe e vediamo molti animali. Facciamo molte foto, ma siamo onesti… quando vedi così tanta fauna selvatica non rimarrai sorpreso da un elefante in più o in meno.

Poi a un certo punto diventi più specifico, allora vuoi fotografare gli animali in un ambiente speciale. E così ogni giorno vediamo qualcosa di nuovo. Verso la fine del pomeriggio il cielo diventa nero pece. Un grande temporale cade dal cielo. In pochissimo tempo i sentieri diventano molto impegnativi. E anche il campeggio selvaggio che avevamo in mente è completamente allagato. Fortunatamente più tardi troviamo un punto più alto dove pernottiamo. Involontariamente ci guardiamo intorno più spesso per vedere se ci sono leoni nelle vicinanze. Quando fa buio entriamo velocemente.

6. Riserva di caccia di Moremi

Si trova a sud del Chobe NP e a nord della città di Maun Riserva di caccia di Moremi.

Siamo costretti a pernottare in un campeggio della zona. Siamo troppo tardi per raggiungere l'uscita e non abbiamo altra scelta che pagare più di 80 euro esclusi i biglietti d'ingresso al parco per una notte in un campeggio non recintato. Di notte sentiamo i suoni degli ippopotami al pascolo e dei leoni ruggenti intorno a noi, questo lo rende speciale.

Nel parco superiamo una serie di ponti traballanti e all'improvviso ci troviamo davanti ad un attraversamento del fiume. Ci capita spesso, ma tre coccodrilli nuotano proprio nel punto in cui attraversiamo il fiume. Quindi ispezionare semplicemente il sottosuolo del fiume è fuori discussione... e se rimanessimo bloccati nel mezzo...?

Immediatamente accanto al guado si trovano i resti di un elefante, cioè la carcassa e una spessa pelle. Probabilmente attaccato da diversi leoni mentre beveva. Decidiamo di fare una deviazione e imboccare un ponte traballante. Con successo!

7. Leoni

Zebre, giraffe ed elefanti sono abbondanti qui, non così difficili da trovare. Ma leoni e leopardi, questa è una storia diversa. Devi avere fortuna e pazienza.

Ad esempio, ci sono già mancati i leoni nel South Luangwa NP in Zambia e nel Chobe NP, mentre avrebbero dovuto essere lì. Ma rimaniamo calmi, arriverà il nostro momento.

E sì, senza sospettare nulla visitiamo la Moremi Game Reserve mentre Grietje si trova improvvisamente faccia a faccia con un branco di leoni alla sua destra. Molto emozionante all'inizio, ma se i leoni restano tranquilli sotto l'albero, possiamo tranquillamente scattare qualche foto dall'auto. Ce ne sono dodici, wow, dodici contemporaneamente.

Soffrono evidentemente il caldo, ansimano e stirano ancora una volta i loro corpi muscolosi. Due stanno ancora masticando ossa insanguinate, probabilmente la preda della notte scorsa.

8. Gita in canoa Mokoro

Sulla strada per Maun passiamo la notte in un campeggio a metà strada. Qui ci informiamo sulle gite in canoa Mokoro nella zona adiacente Delta dell'Okavango sono organizzati. Un Mokoro è una canoa monopezzo ricavata da un tronco d'albero. Viene spinto da un “poler” con un albero. A Venezia fanno così. Solo l'impostazione è leggermente diversa qui…. Scivoli lentamente attraverso l'acqua del bellissimo delta, un'area ricca d'acqua grande quanto la metà dei Paesi Bassi. Hai buone possibilità di avvistare animali selvatici lungo il percorso. Ce n'è in abbondanza!

Invece di prenotare tramite il campeggio e un tour operator un tour safari terribilmente caro di € 200,00 a persona, decidiamo di recarci noi stessi nella zona. Dopo un'ora di sobbalzi lungo vere strade 4×4 raggiungiamo il villaggio di Morutsa, nel mezzo del delta.

All'arrivo, un abitante del villaggio si avvicina subito a noi. Si avvicina alla “campana” e le dà un colpo formidabile. La campana è un vecchio cerchio appeso a un albero che lui batte con una spranga di ferro.

Uomini e donne del villaggio provengono da ogni parte.

Sono le guide/poler che accompagnano i turisti nella visita della zona. Attraverso un sistema - di cui non siamo riusciti a determinare esattamente come funziona - viene nominato un poler che sarà la nostra guida. Il resto gocciola via.

Per noi due paghiamo l'equivalente di € 40,00. Molto diverso da quello che chiedono i tour operator di Maun. Circa 10 volte più costoso... oh sì, ricevi un pranzo al sacco.

Il tour in sé, con la guida amichevole, è un viaggio meravigliosamente rilassante attraverso le acque dell'esclusivo delta dell'Okavango, anche se facevamo un caldo terribile. Circa 40 gradi in pieno sole sull'acqua senza un alito di vento. Per informazioni di base sul bellissimo delta dell'Okavango, fare clic qui. (Wikipedia)

Possiamo passare la notte vicino alla casa della guida, al pozzo… lui sta in una tenda e aspetta i turisti lì ogni giorno. Sono già passati 14 giorni dal suo ultimo tour. La sera viene a sedersi da noi per una bella chiacchierata. Parla della sua vita. Ha una moglie, due figli e una madre a Maun da mantenere. Domani andrà a Maun a comprare un paio di scarpe per uno dei suoi figli. Questo bambino sta andando a scuola per la prima volta e, grazie al nostro giro, un paio di scarpe nuove dovrebbero essere in ordine.

9. Parco Nazionale Makgadikgadi

I Makgadikgadi Pans sono resti di laghi salini interni che si prosciugarono circa 10-20 mila anni fa. Ciò che rimane sono pianure infinite costituite da una sorta di terriccio salato, a volte scarsamente ricoperte di erba. Il fondo trattiene in parte l'acqua, ma questa è difficile da vedere. A perdita d'occhio, da ogni parte, nulla. Prima di visitare il parco veniamo avvertiti da ogni parte dei pericoli del fondo simile a sabbie mobili. Almeno quando è bagnato. Una volta asciutto è duro come il cemento.

Si conoscono innumerevoli storie di persone che dovettero abbandonare il loro veicolo overlander che affondava.

Volevamo, tra le altre cose Isola di Kubu visitare un'isola nel mezzo di tale “padella”. Ma nessuno poteva dirci in anticipo come fosse la situazione, quindi faremo un tentativo. Ma quando arriviamo alla padella, decidiamo di non correre il rischio.

Sulla via del ritorno abbiamo incontrato due veicoli sudafricani con persone che volevano partire. Possiamo andare con loro in convoglio, sembra molto più sicuro. Poi però incontriamo un'altra macchina con degli uomini appena tornati dall'isola e ci sconsigliano vivamente di andarci. Decidiamo di seguire il loro consiglio e di accontentarci delle foto internet dei bellissimi baobab che crescono lì.

È un'ottima zona per passeggiare tra le padelle. C'è molta fauna selvatica e i panorami sono infiniti.

10. Deserto del Kalahari

Ad essere onesti, dopo aver visitato il deserto del Kalahari ed essere tornati in un'area con copertura Internet, abbiamo prima cercato quale fosse esattamente il significato di "deserto". Lo stereotipo del deserto che conosciamo dal tempo in cui abbiamo viaggiato attraverso la Mauritania nel Sahara non si applica al Kalahari. In effetti, l'unica somiglianza tra i vari tipi di deserti è che non cadono più di 200 mm di pioggia all'anno su una vasta area. Quindi non dice nulla sulla temperatura o sulle condizioni del terreno. Per chi vuole saperne di più può dare un'occhiata a Wikipedia.

La parte del deserto del Kalahari che abbiamo visitato si trova nel centro del Botswana, mentre l’intera area è in realtà (in parte) divisa in 5 paesi. 

La parte centrale è costituita in gran parte da sabbia e vegetazione bassa e fitta. Si potrebbe dire una vegetazione molto fitta. È stato decisamente impegnativo guidare fino a qui. I sentieri, spesso costituiti da sabbia profonda, ci hanno costretto ad abbassare la pressione dei pneumatici. E con i vialetti strettissimi e la vegetazione tagliente e dura, raschiare il camper a volte ci fa male alle ossa. Quindi 220 chilometri sono una lunga strada ad una velocità media di circa 20 km/h con poca vista.

Fortunatamente ogni tanto veniamo distratti dalle “padelle” inferiori della zona. Qui la fauna selvatica prende vita. Enormi branchi di impala, gemsbok e gnu si nutrono in questi luoghi, attenti al pericolo che si nasconde ai margini.

Non mancano gli uccelli.

È necessario registrarsi all'ingresso del parco ed è possibile prenotare il campeggio per il numero di notti che si desidera soggiornare. Esistono due tipologie di campeggi. Alcuni sono gestiti dal governo e costano pochi euro a notte. Un'altra parte viene sfruttata da un'organizzazione commerciale che fa pagare almeno dieci volte di più. Entrambe le tipologie di piazzole in realtà non offrono altro che una notte in mezzo al parco sotto un fantastico cielo stellato senza alcun inquinamento luminoso. Da solo, perché il prossimo campeggio è a chilometri di distanza.

Le strutture dei siti sono inutili, comprese le docce a secchio senza secchio e le toilette a pozzo che sono così sporche che devi solo trovare un bel posto nella natura.

Ad ogni modo, devi essere avventuroso per visitare il Parco Nazionale del Kalahari. 

In cambio riceverete un soggiorno unico e appartato in mezzo alla natura incontaminata e infinita.

Prima di lasciare il Botswana ci concediamo una cena nel grazioso campeggio/lodge dove trascorriamo la nostra ultima notte nel paese prima di partire. Namibie lasciare.

Nel menu troverete kebab di alce, pentola di kudu, hamburger di zebra e bistecca di gemsbok. Ci piace.

Conclusione Botswana

Il Botswana è conosciuto, tra le altre cose, come la terra degli elefanti. Ma si rende un cattivo servizio al Paese menzionando solo gli elefanti. La fauna selvatica in generale è bellissima. Abbiamo ancora flashback dell'Africa occidentale e puoi certamente dire che è un paese facile in cui viaggiare. Il turismo è comune nel paese, parte della popolazione vive di esso. Ciò significa che diventa più difficile entrare in contatto autentico con la gente del posto perché è più probabile che ti vedano come una fonte di reddito. Tuttavia, nel villaggio di Rakops abbiamo avuto una bella visione della vita del Botswana. In realtà non abbiamo visto una povertà estrema. Molte persone della classe media che apparentemente si divertono.

Abbiamo visto diverse riserve naturali, dichiarate o meno Parco Nazionale.

Alcuni (Chobe) molto turistici, altri molto avventurosi (Kalahari), ma ci siamo divertiti immensamente.

per overlander Il Botswana è un paese da non perdere e una bellissima destinazione per altri turisti, anche in combinazione con i paesi circostanti.