Overlanding i Botswana | NoFear Travel in Africa (24)

Vi fortsetter vår tur over land Afrika in Botswana. Vi (Cor og Grietje fra NoFear Travel), reise med vår Toyota Hilux 4×4 bobil. Det afrikanske kontinentet er mekka for 'over land' med mange utfordrende ruter og vakre destinasjoner. Det første afrikanske landet vi besøkte under turen til Sør-Afrika er tilstede Marokko, etterfulgt av Mauritania, Senegal, mali, guinee, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten en Ghana. Etter et mellomlanding i Nederland fortsetter vi vår landreise gjennom Afrika. Vi kjørte videre Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, gabon, Kongo-Brazzaville, Angola en Zambia.

Vi har nå ankommet nabolandet Zambia. I denne artikkelen kan du lese om vår erfaring med overlanding i Botswana. Som du er vant til fra oss, begynner du nå å se videoen igjen.

Om Botswana

Overlanding i Botswana. Etter Zambia er det vårt andre afrikanske land uten maritime grenser på vår reise over land. Botswana er stort på diamanter, men gull, svovel og kull bidrar også til økonomien. Turismen gir også et betydelig bidrag til landet med kun 2 millioner innbyggere. Botswana er omtrent 14 ganger så stort som Nederland.

Det er også Okavanga delta, Chobe nasjonalpark og Kalahari-ørkenen er fantastiske naturlige underverker og tiltrekker seg mange besøkende.

Les også: Chobe nasjonalpark | Tips til elefantparadiset i Botswana

Heldigvis har det ikke vært noen kriger i nyere historie i det stabile demokratiske landet. Fram til 1966 var landet et prectorat (lett form for koloni) av Storbritannia og ble tidligere kalt Bechuanaland (Beetsjoeanaland på nederlandsk). Vi kommer inn i landet via de eneste 157! meter grense til Zambia i nord.

Overlanding i Botswana

1. Zambia – Botswana grenseovergang

Den mektige Zambezi-elven danner grensen mellom Botswana og Namibia og derfor en liten del av Zambia.

En moderne bro forbinder landene.

Tvers over gaten er det en enorm moderne bygning hvor formalitetene i begge land kan gjøres. Fint og enkelt og raskt!

I tillegg til de kjente stemplene i pass og Carnet de Passage vi betaler veiavgift og bilforsikring for rimelige beløp.

Så åpner den siste barrieren og vi befinner oss i det 20. afrikanske landet på denne turen. Spennende igjen!

2. Kasane

Ligger nesten rett over grensen kasane, en landsby som opprinnelig ikke hadde mye å tilby. Men den enorme populariteten til den tilstøtende Chobe nasjonalpark har gjort landsbyen til en levende turistattraksjon.

Mange -ofte ganske dyre- hytter og hoteller ligger langs Chobe-elven. Og alle overnattingsstedene tilbyr safari med båt eller jeep gjennom området. De fleste landsbyboere er involvert i turisme på en eller annen måte og tjener til livets opphold på det.

Vi bor på en campingplass tilhørende en hytte for ca 20 euro per natt. Ganske rimelig, hvis du tenker på at du også kan bruke fasilitetene til (luksus)hyttene, inkludert et deilig avkjølende svømmebasseng. Under oppholdet vårt – som er i lavsesongen – er hyttene og campingplassene fortsatt ganske opptatt, hovedsakelig av sørafrikanere og internasjonale flyturister som oppholder seg der i en rekke uker. leie en bil.

3. Chobe nasjonalpark, med båt

Vi bruker Kasane som utgangspunkt for å oppdage Chobe nasjonalpark. Det er faktisk tre måter å gjøre dette på ... et båtcruise, en jeepsafari eller å kjøre gjennom parken med din egen (eller leie) 4WD-bil.

I første omgang bestiller vi en båttur, men ikke gjennom et hotell eller turoperatør. Det er virkelig sprøtt hvor mye margin de legger til det. Nei, bare gå til havnen og spør rundt med noen lokale. Vi ser dyrene og mange fugler fra vannet og det betyr at vi kan komme mye nærmere. De fleste dyr ser deg mindre som en fare fra vannet. En fantastisk opplevelse. I løpet av den tre timer lange båtturen, som faktisk går over noen kvadratkilometer, ser vi mange flodhester, elefanter, krokodiller, bøfler, impalaer, fiskeørner og mange, mange andre fuglearter. Vi storkoser oss.

4. Chobe nasjonalpark, general

Chobe NP ligger nord i Botswana. Med et areal på 11.700 2 km3 er den enorme parken på størrelse med omtrent XNUMX nederlandske provinser. Hovedsakelig kjent for sin enorme bestand av elefanter, men mange andre arter av pattedyr og fugler har også et habitat der. En park med stor variasjon mellom tørrere savanne og våtere områder.

Nordsiden av parken grenser til Chobe-elven og er derfor ekstremt attraktiv for store viltdyr, spesielt i den tørre årstiden.

Men lenger sør rundt Savuti-området myldrer det også av de vakreste dyr.

5. Chobe nasjonalpark, lenger sør 

For å oppdage de sørligere delene av parken, pakker vi campingvognen vår, sikksakk over utallige stier på jakt etter dyreliv. Vel, det viser seg ikke å være så vanskelig.

Vi kjører først parallelt med Chobe-elven og ser mange dyr. Vi tar mange bilder, men la oss være ærlige... når du ser så mye dyreliv vil du ikke bli overrasket av en mer eller mindre elefant.

Så på et visst tidspunkt blir man mer spesifikk, da vil man fotografere dyrene i en spesiell setting. Og så ser vi noe nytt hver dag. Mot slutten av ettermiddagen blir himmelen beksvart. Et stort tordenvær faller fra himmelen. På kort tid blir løypene svært utfordrende. Og den ville campingplassen vi hadde i tankene er også fullstendig oversvømmet. Heldigvis finner vi senere et høyere sted hvor vi overnatter. Vi ser ufrivillig oftere rundt for å se om det er noen løver i nærheten. Når det blir mørkt går vi raskt inn.

6. Moremi Game Reserve

Det ligger sør for Chobe NP og nord for byen Maun Moremi Game Reserve.

Vi blir tvunget til å overnatte på en campingplass i området. Vi er for sent ute til å nå utgangen og har ikke noe annet valg enn å betale mer enn 80 euro eksklusiv inngangspenger til parken for en natt på en ugjerdet campingplass. Om natten hører vi lydene av beitende flodhester og brølende løver rundt oss, det gjør det spesielt.

I parken passerer vi en rekke vaklevorne broer og befinner oss plutselig foran en elvekryssing. Det skjer ofte med oss, men tre krokodiller svømmer rett på stedet der vi krysser elven. Så bare å inspisere undergrunnen av elven er uaktuelt... og hva om vi blir sittende fast i midten...?

Rett ved siden av vadestedet ligger restene av en elefant, det vil si kadaveret og et tykt skinn. Sannsynligvis angrepet av flere løver mens de drakk. Vi bestemmer oss for å ta en omvei og ta en vaklevoren bro. Vellykket!

7. Løver

Sebraer, sjiraffer og elefanter er mange her, ikke så vanskelig å finne. Men løver og leoparder, det er en annen historie. Du må ha flaks og tålmodighet.

For eksempel savnet vi allerede løver i South Luangwa NP i Zambia og i Chobe NP, mens de burde vært der. Men vi forblir rolige, vår tid kommer.

Og ja, intetanende turnerer vi Moremi Game Reserve mens Grietje plutselig står ansikt til ansikt med en flokk løver til høyre for henne. Veldig spennende i starten, men hvis løvene blir stille under treet, kan vi trygt ta noen bilder fra bilen. Det er tolv av dem, wow, tolv på en gang.

De lider tydeligvis av varmen, de peser og strekker ut den muskuløse kroppen igjen. To tygger fortsatt på blodige bein, trolig gårsdagens bytte.

8. Mokoro kanotur

På vei til Maun overnatter vi på en campingplass halvveis. Her forhører vi oss om Mokoro-kanoturene i nærområdet Okavango delta er organisert. En Mokoro er en kano i ett stykke kuttet fra en trestamme. Han blir skjøvet med av en "poler" med et tre. Det er slik de gjør det i Venezia også. Bare innstillingen er litt annerledes her…. Du glir sakte gjennom vannet i det vakre deltaet, et vannrikt område så stort som halve Nederland. Du har en god sjanse til å se dyrelivet underveis. Det er mye!

I stedet for å bestille en fryktelig overpriset safaritur på € 200,00 per person gjennom campingplassen og en turoperatør, bestemmer vi oss for å gå inn i området selv. Etter en times bumping langs ekte 4×4-veier når vi landsbyen Morutsa, midt i deltaet.

Ved ankomst kommer en landsbyboer umiddelbart bort til oss. Han går til "bjella" og gir den et stort slag. Klokken er en gammel kant som henger i et tre som han slår med en jernstang.

Menn og kvinner fra bygda kommer fra alle kanter.

Det er guidene/polerne som gir turister en omvisning i området. Gjennom et system – som vi ikke har klart å fastslå nøyaktig hvordan det fungerer – blir det utpekt én poler som er vår guide. Resten drypper av.

Vi betaler tilsvarende €40,00 for oss to. Veldig forskjellig fra det turoperatørene i Maun ber om. Omtrent 10 ganger så dyrt...å ja, du får en matpakke.

Selve turen, med den vennlige guiden, er en fantastisk avslappende tur gjennom vannet i det unike Okavango-deltaet, selv om vi var fryktelig varme. Ca 40 grader i full sol på vannet uten et vindpust. Klikk for bakgrunnsinformasjon om det vakre Okavango-deltaet her. (Wikipedia)

Vi kan overnatte ved siden av guidens hus, brønnhus... han bor i et telt og venter på turister der hver dag. Det har allerede gått 14 dager siden hans siste turné. Om kvelden kommer han for å sitte hos oss for en hyggelig prat. Han forteller om livet sitt. Han har en kone, to barn og en mor i Maun å forsørge. I morgen drar han til Maun for å kjøpe et par sko til et av barna hans. Dette barnet går på skolen for første gang, og med fordelene ved turen vår, bør et par nye sko være i orden.

9. Makgadikgadi nasjonalpark

Makgadikgadi-pannene er rester av saltvann i innlandet som tørket opp for rundt 10 til 20 tusen år siden. Det som gjenstår er endeløse sletter av en slags salt leirjord, noen ganger tynt dekket med gress. Bunnen holder delvis på vann, men dette er vanskelig å se. Så langt øyet kan se, på alle kanter, ingenting. Før vi besøker parken blir vi advart fra alle kanter om farene ved den kvikksandlignende bunnen. I alle fall når det er vått. Når den er tørr, er den hard som betong.

Det er kjent utallige historier om folk som måtte legge igjen det synkende overlander-kjøretøyet sitt.

Vi ønsket bl.a Kubu-øya besøk en øy midt i en slik "panne". Men ingen kunne fortelle oss på forhånd hvordan situasjonen var, så vi skal prøve. Men når vi kommer til pannen, bestemmer vi oss for å ikke ta risikoen.

På vei tilbake møtte vi to sørafrikanske kjøretøy med folk som ville reise. Vi kan gå med dem i en konvoi, det virker mye tryggere. Men så kommer vi over en annen bil med menn som nettopp har kommet tilbake fra øya og fraråder oss på det sterkeste å gå dit. Vi bestemmer oss for å følge deres råd og må nøye oss med internettbildene av de vakre baobabene som vokser der.

Det er et flott område å vandre rundt i pannene. Det er mye dyreliv og utsikten er uendelig.

10. Kalahari-ørkenen

For å være ærlig, etter at vi besøkte Kalahari-ørkenen og var tilbake i et område med internettdekning, så vi først opp hva som egentlig betyr "ørken". Ørkenstereotypen som vi kjenner fra tiden vi reiste gjennom Mauritania i Sahara, gjelder ikke for Kalahari. Faktisk er den eneste likheten mellom de ulike ørkentypene at det ikke faller mer enn 200 mm regn per år over et stort område. Så det sier ingenting om temperatur eller jordforhold. For de som vil vite mer, ta en titt på Wikipedia.

Den delen av Kalahari-ørkenen vi besøkte ligger sentralt i Botswana, mens hele området faktisk (delvis) er delt over 5 land. 

Den sentrale delen består i stor grad av sand og lav, tett vegetasjon. Du kan si veldig tett vegetasjon. Det var rett og slett utfordrende å kjøre gjennom her. Stiene, som ofte består av dyp sand, gjorde at vi måtte senke dekktrykket. Og med de veldig smale stiene med skarp, hard vegetasjon, gjorde det noen ganger vondt for oss å skrape langs bobilen. Da er 220 kilometer langt med en snitthastighet på ca 20 km/t med lite utsikt.

Heldigvis blir vi av og til distrahert av de nedre "pannene" i området. Her våkner dyrelivet til liv. Store flokker med impalaer, gemsbokker og gnuer lever på disse stedene, på vakt mot faren som lurer rundt kantene.

Ingen mangel på fugler.

Du må registrere deg ved inngangen til parken og du kan bestille en campingplass for det antall netter du ønsker å bo. Det finnes to typer campingplasser. Noen administreres av myndighetene og koster noen få euro per natt. En annen del utnyttes av en kommersiell organisasjon som tar minst ti ganger så mye. Begge typer campingplasser tilbyr faktisk ikke noe mer enn en natt midt i parken under en fantastisk stjernehimmel uten lysforurensning. Alene, for neste campingplass er kilometer unna.

Fasilitetene på anleggene er verdiløse, inkludert bøttedusjer uten bøtte, og groptoaletter som er så skitne at du bare må finne et fint sted i naturen.

Uansett, du må være eventyrlysten for å besøke Kalahari nasjonalpark. 

Til gjengjeld vil du motta et unikt, tilbaketrukket opphold midt i endeløs uberørt natur.

Før vi forlater Botswana unner vi oss en middag på den fine campingplassen/lodgen hvor vi tilbringer vår siste natt på landet før vi drar til Namibie å forlate.

På menyen elgkebab, kudugryte, sebraburger og gemsbokbiff. Vi nyter det.

Konklusjon Botswana

Botswana er blant annet kjent som elefantenes land. Men du gjør landet en bjørnetjeneste å bare nevne elefantene. Dyrelivet generelt er vakkert. Vi har fortsatt tilbakeblikk fra Vest-Afrika og du kan sikkert si at det er et enkelt land å reise til. Turisme er vanlig i landet, en del av befolkningen lever av det. Dette betyr at det blir vanskeligere å komme i ekte kontakt med lokalbefolkningen fordi de er mer sannsynlig å se deg som en inntektskilde. Likevel, i landsbyen Rakops fikk vi et fint innblikk i livet til Botswana. Vi har faktisk ikke sett alvorlig fattigdom. Mange middelklassemennesker som tilsynelatende har det bra.

Vi så flere naturreservater, enten de var deklarert eller ikke National Park.

Noen (Chobe) veldig turist, andre veldig eventyrlystne (Kalahari), men vi likte det utrolig.

For overlandere Botswana er et land du ikke bør gå glipp av og et vakkert reisemål for andre turister, enten det er i kombinasjon med omkringliggende land eller ikke.