Överlandning i Botswana | NoFear Travel in Africa (24)

Vi fortsätter vår landturné Afrika in Botswana. Vi (Cor och Grietje från NoFear Travel), resa med vår Toyota Hilux 4×4 husbil. Den afrikanska kontinenten är Mecka för 'på land' med många utmanande rutter och vackra resmål. Det första afrikanska landet vi besökte under vår resa till Sydafrika är närvarande Marocko, följd av Mauretanien, Senegal, Mali, Guinea, Sierra Leone, liberia, ELFENBENKUSTEN en Ghana. Efter en mellanlandning i Nederländerna fortsätter vi vår landresa genom Afrika. Vi körde vidare Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, gabon, Kongo-Brazzaville, Angola en Zambia.

Vi har nu anlänt till grannlandet Zambia. I den här artikeln kan du läsa om vår erfarenhet av att överlanda i Botswana. Som du är van vid från oss börjar du nu titta på videon igen.

Om Botswana

Överlandning i Botswana. Efter Zambia är det vårt andra afrikanska land utan sjögränser på vår landresa. Botswana är stort på diamanter, men guld, svavel och kol bidrar också till ekonomin. Turismen ger också ett betydande bidrag till landet med endast 2 miljoner invånare. Botswana är ungefär 14 gånger så stort som Nederländerna.

Så är det Okavanga delta, Chobe nationalpark och Kalahariöknen är fantastiska naturliga underverk och lockar många besökare.

Läs också: Chobe nationalpark | Tips för elefantparadiset i Botswana

Lyckligtvis har inga krig inträffat under senare tid i det stabila demokratiska landet. Fram till 1966 var landet ett prectorat (lätt form av koloni) i Storbritannien och kallades tidigare Bechuanaland (Beetsjoeanaland på holländska). Vi kommer in i landet via de enda 157! meter gräns mot Zambia i norr.

Överlandning i Botswana

1. Zambia – Botswana gränsövergång

Den mäktiga Zambezifloden utgör gränsen mellan Botswana och Namibia och därmed en liten del av Zambia.

En modern bro binder samman länderna.

Tvärs över gatan finns en enorm modern byggnad där formaliteterna i båda länderna kan göras. Snyggt och enkelt och snabbt!

Förutom de välkända stämplarna i pass och Carnet de Passage vi betalar vägskatt och bilförsäkring för rimliga belopp.

Sedan öppnar sig den sista barriären och vi befinner oss i det 20:e afrikanska landet på denna turné. Spännande igen!

2. Kasane

Ligger nästan rakt över gränsen Kasane, en by som från början inte hade mycket att erbjuda. Men den enorma populariteten av den intilliggande Chobe nationalpark har gjort byn till en pulserande turistattraktion.

Många -ofta ganska dyra- loger och hotell ligger längs floden Chobe. Och alla boenden erbjuder safari med båt eller jeep genom området. De flesta bybor är engagerade i turism på ett eller annat sätt och försörjer sig på det.

Vi bor på en camping som tillhör en lodge för cirka 20 euro per natt. Ganska prisvärt, om du betänker att du också kan använda faciliteterna på (lyxiga) loger, inklusive en härlig svalkande pool. Under vår vistelse - som är under lågsäsong - är logerna och campingplatserna fortfarande ganska upptagna, främst av sydafrikaner och internationella flygturister som stannar där ett antal veckor. hyra en bil.

3. Chobe National Park, med båt

Vi använder Kasane som utgångspunkt för att upptäcka Chobe nationalpark. Det finns faktiskt tre sätt att göra detta...en båtkryssning, en jeepsafari eller att köra genom parken med din egen (eller hyr) 4WD-bil.

Till en början bokar vi en båttur, men inte genom ett hotell eller researrangör. Det är verkligen galet hur mycket marginal de lägger till det. Nej, gå bara till hamnen och fråga runt med några lokalbefolkningen. Vi ser djuren och många fåglar från vattnet och det gör att vi kan komma mycket närmare. De flesta djur ser dig mindre som en fara från vattnet. En fantastisk upplevelse. Under den tre timmar långa båtturen, som faktiskt går över några kvadratkilometer, ser vi många flodhästar, elefanter, krokodiler, bufflar, impalor, fiskgjuse och många, många andra fågelarter. Vi njuter för fullt.

4. Chobe National Park, allmän

Chobe NP ligger i norra Botswana. Med en yta på 11.700 2 km3 är den enorma parken storleken på cirka XNUMX holländska provinser. Främst känd för sin enorma population av elefanter, men många andra arter av däggdjur och fåglar har också en livsmiljö där. En park med stor variation mellan torrare savann och blötare områden.

Den norra sidan av parken gränsar till Chobefloden och är därför extremt attraktiv för stora viltdjur, särskilt under torrperioden.

Men längre söderut runt Savuti-området kryllar det också av de vackraste djuren.

5. Chobe National Park, längre söderut 

För att upptäcka de sydligare delarna av parken packar vi vår husbil och sicksackar över otaliga stigar på jakt efter vilda djur. Tja, det visar sig inte vara så svårt.

Vi kör först parallellt med Chobefloden och ser en massa djur. Vi tar många bilder, men låt oss vara ärliga... när du ser så mycket vilda djur kommer du inte att bli överraskad av en mer eller mindre elefant.

Sen vid en viss tidpunkt blir man mer specifik, då vill man fotografera djuren i en speciell miljö. Och så ser vi något nytt varje dag. Mot slutet av eftermiddagen blir himlen kolsvart. Ett stort åskväder faller från himlen. På nolltid blir stigarna mycket utmanande. Och den vilda campingplatsen vi hade i åtanke är också helt översvämmad. Lyckligtvis hittar vi senare en högre plats där vi övernattar. Vi tittar ofrivilligt runt oftare för att se om det finns några lejon i närheten. När det blir mörkt går vi snabbt in.

6. Moremi Game Reserve

Det ligger söder om Chobe NP och norr om staden Maun Moremi Game Reserve.

Vi tvingas övernatta på en camping i området. Vi är för sena att nå utgången och har inget annat val än att betala mer än 80 euro exklusive parkentréer för en natt på en oinhägnad campingplats. På natten hör vi ljudet av betande flodhästar och rytande lejon omkring oss, det gör det speciellt.

I parken passerar vi ett antal rangliga broar och står plötsligt framför en flodövergång. Det händer oss ofta, men tre krokodiler simmar precis vid platsen där vi korsar floden. Så att bara inspektera flodens underyta är uteslutet... och tänk om vi fastnar i mitten...?

Omedelbart bredvid vadstället finns resterna av en elefant, det vill säga kadaveret och ett tjockt skinn. Förmodligen attackerad av flera lejon medan de drack. Vi bestämmer oss för att ta en omväg och ta en risig bro. Framgångsrikt!

7. Lions

Det finns gott om zebror, giraffer och elefanter här, inte så svårt att hitta. Men lejon och leoparder, det är en annan historia. Du måste ha tur och tålamod.

Till exempel saknade vi redan lejon i South Luangwa NP i Zambia och i Chobe NP, medan de borde ha varit där. Men vi förblir lugna, vår tid kommer.

Och ja, intet ont anande gör vi en turné i Moremi Game Reserve medan Grietje plötsligt står öga mot öga med en flock lejon till höger om henne. Väldigt spännande till en början, men om lejonen ligger tyst under trädet kan vi lugnt ta några bilder från bilen. Det är tolv av dem, wow, tolv på en gång.

De lider helt klart av värmen, de flämtar och sträcker ut sina muskulösa kroppar igen. Två tuggar fortfarande på blodiga ben, förmodligen gårdagens byte.

8. Mokoro kanottur

På vägen till Maun övernattar vi på en camping halvvägs. Här förhör vi oss om Mokoro-kanotturerna i närområdet Okavango delta är organiserade. En Mokoro är en kanot i ett stycke skuren från en trädstam. Han skjuts fram av en "polare" med ett träd. Det är så de gör i Venedig också. Bara inställningen är lite annorlunda här... Du glider sakta genom vattnet i det vackra deltat, ett vattenrikt område lika stort som halva Nederländerna. Du har en god chans att upptäcka vilda djur längs vägen. Det finns massor!

Istället för att boka en fruktansvärt överprissatt safaritur på € 200,00 per person genom campingen och en researrangör, bestämmer vi oss för att gå in i området själva. Efter en timmes stötande längs riktiga 4×4-vägar når vi byn Morutsa, mitt i deltat.

Vid ankomsten närmar sig en bybo oss omedelbart. Han går till "klockan" och ger den ett stort slag. Klockan är en gammal kant som hänger i ett träd som han slår med en järnstång.

Män och kvinnor från byn kommer från hela världen.

Det är de guider/polare som ger turister en rundtur i området. Genom ett system - som vi inte har kunnat avgöra exakt hur det fungerar - utses en polare som är vår guide. Resten droppar av.

Vi betalar motsvarande €40,00 för oss två. Mycket annorlunda än vad researrangörerna i Maun efterfrågar. Ungefär 10 gånger så dyrt...åh ja, du får matsäck.

Själva turen, med den vänliga guiden, är en underbart avkopplande resa genom vattnet i det unika Okavangodeltat, även om vi var fruktansvärt varma. Cirka 40 grader i full sol på vattnet utan en vindfläkt. För bakgrundsinformation om det vackra Okavangodeltat klicka Här. (Wikipedia)

Vi kan tillbringa natten bredvid guidens hus, brunnshus... han bor i ett tält och väntar på turister där varje dag. Det har redan gått 14 dagar sedan hans senaste turné. På kvällen kommer han och sitter hos oss för en trevlig pratstund. Han berättar om sitt liv. Han har en fru, två barn och en mamma i Maun att försörja. I morgon åker han till Maun för att köpa ett par skor till ett av sina barn. Det här barnet går i skolan för första gången och med förtjänsten av vår turné borde ett par nya skor vara i sin ordning.

9. Makgadikgadi nationalpark

Makgadikgadi Pans är rester av salthaltiga sjöar i inlandet som torkade upp för cirka 10 till 20 tusen år sedan. Kvar är ändlösa slätter av ett slags salt lerjord, ibland glest täckta med gräs. Botten håller delvis kvar vatten, men det är svårt att se. Så långt ögat kan se, på alla sidor, ingenting. Innan vi besöker parken varnas vi från alla håll för farorna med den kvicksandsliknande bottnen. Åtminstone när det är blött. När den är torr är den hård som betong.

Otaliga historier är kända om människor som var tvungna att lämna sitt sjunkande overlanderfordon bakom sig.

Vi ville bl.a Kubu Island besöka en ö mitt i en sådan "panna". Men ingen kunde berätta för oss i förväg hur situationen var, så vi ska göra ett försök. Men när vi kommer fram till pannan bestämmer vi oss för att inte ta risken.

På vägen tillbaka mötte vi två sydafrikanska fordon med folk som ville åka. Vi kan följa med dem i en konvoj, det verkar mycket säkrare. Men då stöter vi på en annan bil med män som precis kommit hem från ön och avråder oss starkt från att åka dit. Vi bestämmer oss för att följa deras råd och får nöja oss med internetbilderna på de vackra baobaberna som växer där.

Det är ett bra område att vandra runt i pannorna. Det finns mycket vilda djur och vyerna är oändliga.

10. Kalahariöknen

För att vara ärlig, efter att vi besökt Kalahariöknen och var tillbaka i ett område med internettäckning, letade vi först upp vad exakt innebörden av "öken" är. Den ökenstereotyp som vi känner till från tiden vi reste genom Mauretanien i Sahara gäller inte för Kalahari. Faktum är att den enda likheten mellan de olika typerna av öknar är att det inte faller mer än 200 mm regn per år över ett stort område. Så det säger ingenting om temperatur eller markförhållanden. För den som vill veta mer, ta en titt på Wikipedia.

Den del av Kalahariöknen vi besökte ligger centralt i Botswana medan hela området faktiskt (delvis) är uppdelat på 5 länder. 

Den centrala delen består till stor del av sand och låg, tät vegetation. Mycket tät vegetation kan man säga. Det var rent utmanande att köra igenom här. Stigarna, som ofta består av djup sand, gjorde att vi fick sänka däcktrycket. Och med de mycket smala stigarna med vass, hård växtlighet gjorde det ibland ont att skrapa längs husbilen in till benet. Då är 220 kilometer långt med en medelhastighet på cirka 20 km/h med liten sikt.

Som tur är distraheras vi ibland av de nedre "pannorna" i området. Här vaknar djurlivet till liv. Enorma flockar av impala, gemsbockar och gnuer livnär sig på dessa platser, på vakt mot faran som lurar runt kanterna.

Ingen brist på fåglar.

Du måste anmäla dig vid entrén till parken och du kan boka en campingplats för det antal nätter du vill stanna. Det finns två typer av campingplatser. Vissa sköts av regeringen och kostar några euro per natt. En annan del utnyttjas av en kommersiell organisation som tar ut minst tio gånger så mycket. Båda typerna av campingplatser erbjuder faktiskt inget annat än en natt mitt i parken under en fantastisk stjärnhimmel utan några ljusföroreningar. Ensam, för nästa camping ligger kilometer bort.

Faciliteterna på platserna är värdelösa, inklusive skopdusch utan hink och groptoaletter som är så smutsiga att man bara måste hitta en trevlig plats i naturen.

Hur som helst, du måste vara äventyrlig för att besöka Kalahari National Park. 

I gengäld får du en unik, avskild vistelse mitt i oändlig orörd natur.

Innan vi lämnar Botswana unnar vi oss en middag på den fina campingen/lodgen där vi tillbringar vår sista natt på landet innan vi åker till Namibie att lämna.

På menyn älgkebab, kudugryta, zebraburgare och gemsbokbiff. Vi njuter av det.

Slutsats Botswana

Botswana är bland annat känt som elefanternas land. Men du gör landet en otjänst att bara nämna elefanterna. Vilda djur i allmänhet är vackert. Vi har fortfarande tillbakablickar från Västafrika och man kan säkert säga att det är ett lätt land att resa till. Turism är vanlig i landet, en del av befolkningen lever av det. Detta innebär att det blir svårare att komma i genuin kontakt med lokalbefolkningen eftersom de är mer benägna att se dig som en inkomstkälla. Ändå fick vi i byn Rakops en fin inblick i livet i Botswana. Vi har faktiskt inte sett någon fruktansvärd fattigdom. Många medelklassmänniskor som tydligen har det bra.

Vi såg flera naturreservat, vare sig de var deklarerade eller inte Nationalpark.

Vissa (Chobe) mycket turistiga, andra mycket äventyrliga (Kalahari), men vi har haft det oerhört.

För överlandare Botswana är ett land man inte får missa och ett vackert resmål för andra turister, oavsett om det kombineras med omgivande länder eller ej.