A quien se le mete en la cabeza comprarse un de segunda mano scooter en la capital de Madagascar ¿comprar? ¿Recorrer más de 4.000 km sobre esta enorme isla? A nadie antes que a mí se le había ocurrido esta idea. Acabo de hacerlo y descubrí el verdadero Madagascar. Viaja conmigo a la Isla Roja y conoce a los baobabs, lémures, camaleones, playas de arena blanca como la nieve y sobre todo al hospitalario malgache: TONGA SOA. En esta parte viajo en canoa por el río Tsiribihina. En comparación con los agotadores paseos en scooter, el viaje en canoa por el río Tsiribihina es una experiencia extremadamente relajada.
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Preparándose para el viaje en canoa por el río Tsiribihina
Gilbert, mi guía, está en el patio del Hotel Baobab a las nueve. Allí ha montado la tienda, en la que pasaré las próximas dos noches. "El cajero automático está recargado", dice.
En el cajero del Banco de África quiero retirar 1,2 millones de Ariary (unos 300 Euros), pero las máquinas de Madagascar solo dan un máximo de 40 billetes a la vez. En Madagascar, un billete de 10.000 Ariary es el billete más grande. Eso se convierte a 2,5 euros. Así que tengo que fijar tres veces para obtener una enorme pila de 120 billetes. (En 2018, se introdujo el billete de 20.000 Ariary).
De vuelta en el hotel Baobab Gilbert está ocupado con las provisiones para el viaje. “Eric, ¿puedes pagarme los 600.000 Ariary por el viaje? Entonces puedo pagar los comestibles.
La scooter en la canoa y vámonos
En la orilla del río Tsiribihina miro con asombro la estrecha canoa (piragua) que yace en el agua. '¿Y ahí es donde tiene que entrar el scooter?' -Sí y tú, yo, todas las provisiones y dos remeros. No te preocupes, todo cabe en la piragua. Luego, cuatro tipos agarran mi scooter y lo suben a la piragua. Cinco minutos después, la piragua está empacada y lista para partir.
Después de una hora en el río hacemos una primera parada. Estoy listo, porque estás constantemente en la misma posición. Sólo estira las piernas. Gilbert descubre un camaleón en una rama y lo señala. Lo agarro enseguida. Los dos remeros miran sobresaltados. Se asustan cuando el camaleón intenta morderme. 'Manejar un camaleón es 'fady' para Madagascar. Fady es tabú. Aquí se ven niños con camaleones, pero siempre los tienen en un palo o rama y nunca en la mano. Trae mala suerte. Los malgaches son muy supersticiosos”, explica Gilbert.
'Otra moda es que la gente del oeste de Madagascar no señala con el dedo a nada ni a nadie. Si quieres señalar algo, lo haces con toda la mano.
La primera noche en una tienda de campaña a lo largo del río Tsirihibina.
En comparación con los agotadores paseos en scooter, el viaje en canoa es un evento extremadamente relajado. De vez en cuando nos encontramos con algunos pescadores, una hilera de cabañas en la orilla y niños saludando. Por lo demás podrá disfrutar de la tranquilidad y la vista al río y los cerros. No encontramos mucho tráfico en el río. Sólo una canoa con un pescador Yo conte.
Hacia la tarde, Gilbert ordena a sus dos remeros que amarren la canoa en la orilla. Allí nos esperan unos niños y un perro. Gilbert hace una fogata y eso es conveniente, porque se enfría rápidamente. Alrededor del fuego comemos pescado asado con arroz. A las nueve salgo para mi tienda, mientras mis tres compañeros se envuelven en un paño sobre la arena.
Un río poco profundo y la cascada de Anosimpela
Después del desayuno me doy un refrescante chapuzón en el río. Luego remamos más y regularmente nos quedamos atrapados en el fondo del río poco profundo.
Alrededor del mediodía amarramos en la cascada de Anosimpela. Seis guardias me dan la bienvenida. “Salama”, saludan. Gilbert me señala el libro de visitas, que todos los guías que visitan la cascada deben completar y firmar. Un vistazo al libro me dice que apenas ha habido turistas en las últimas semanas.
'El viaje en canoa casi siempre se combina con una visita a Tsingy. Solo se puede llegar a Tsingy a partir de mediados de mayo. Antes de eso, el camino estaba inundado en muchos lugares e incluso los vehículos XNUMXxXNUMX no podían llegar a Tsingy. Entonces tampoco hay interés en el viaje en canoa”, explica Gilbert.
Un día relajado en el río Tsiribihina con una cena sorprendente
El resto de la tarde charlamos tranquilamente. Los dos remeros tienen poco trabajo, porque la corriente del río proporciona suficiente velocidad. Después de las rocas calizas cercanas a la cascada de Anosimpela, el paisaje es verde y bastante llano.
Hacia el final de la tarde nos encontramos con un pescador de un pueblo cerca de Belo-sur-Tsiribihina. Ha estado pescando durante dos días y está durmiendo en algún lugar a la orilla del río por la noche.
El pescador tiene una sonrisa muy contagiosa. Cada vez que dice algo en malgache, brama. Aunque no tengo idea de lo que está diciendo, no puedo contener la risa. “Eric, está preguntando si puede hacernos compañía esta noche. Él encuentra eso muy agradable. A cambio obtenemos pescado fresco. "Muy bien", respondo.
Se está riendo, aullando y aullando alrededor de la fogata. El pescador ha evocado una botella de licor de un litro y medio para el día. La botella tiene una gran demanda y crea un excelente estado de ánimo. Entonces es el momento de comer el pescado a la plancha.
La última mañana en el río Tsiribihina
Madrugar es el lema. Gilbert tiene el desayuno listo a las siete. Luego vuelve a limpiar todas las ollas y cacerolas, mientras el pescador se sienta en su silla parlante. Su estado de ánimo es genial. Hoy planea regresar a casa después de un último viaje de pesca. Navegamos juntos durante media hora. Luego nos despedimos del pescador.
La mañana comienza fría, pero el sol gana fuerza rápidamente. No hay mucha corriente y los palistas tienen que trabajar duro. Hacia las diez nos tomamos un descanso y Gilbert vuelve a encontrar un hermoso camaleón. Esta vez es verde y no tan agresivo. "Aquí, tengo un saltamontes muerto", dice Gilbert. "Sostenlo a unos cinco centímetros de su boca".
"¡Guau!" exclamo mientras el camaleón saca su larga lengua para tragarse al saltamontes.
A las once en punto es finalmente la hora. El primer barco en más de dos días navega hacia nosotros. "Recoge y trae aldeanos y provisiones", informa Gilbert. Siempre lo hacen río arriba, porque ningún turista viaja de Belo-sur-Tsiribihina a Miandrivazo. Los turistas solo viajan río abajo.
Llegada a Tsaraotana y gasolina acuosa.
A las tres menos cuarto el viaje en canoa finalmente termina. 'Este es el punto final. Desde aquí hay unos treinta kilómetros hasta el ferry a Belo-sur-Tsiribihina. '¿Qué?' pregunto sorprendido. "Pensé que navegaríamos allí".
Según Gilbert, este es siempre el caso. Sólo navegan las lanchas a motor. Las canoas regresan de aquí. El scooter se saca de la canoa y se pone en la orilla. Gilbert salta sobre la espalda y me lleva a una choza donde se vende gasolina. Salimos de Tsaraotana con el depósito lleno. Desafortunadamente, el camino de tierra es difícilmente transitable y con Gilbert en la parte de atrás no funciona en absoluto.
Después de media hora de caminar por la arena y el barro llegamos al pueblo de Andranomandeha. Allí me despido de Gilbert, que espera conseguir un aventón hacia Belo.
A eso de las cinco en punto ocurre el desastre. Inicialmente sospecho que se metió demasiado polvo y barro en el scooter. En una inspección más cercana, no queda ni una gota de gasolina en el tanque. Es imposible que solo pueda conducir quince kilómetros con cuatro litros de gasolina. (En Belo más tarde me enteré de que el combustible a menudo se manipula en las aldeas. 'Agregan mucha agua. Eso no se ve').
Desde que dejé Andranomandeha, no he visto ninguna señal de vida. Estoy bastante lejos del río y, por lo tanto, considero que la posibilidad de un asentamiento es pequeña. No queda más que empujar el patinete hacia adelante. Ese es un trabajo muy agotador. Hacia las siete me encuentro finalmente con un pastor con una manada de cebúes.
Tiene malas noticias para mí. El último ferry sale a las ocho. Está a una hora de camino desde aquí. Y tal vez más si tienes que empujar el scooter.
Una cena fantástica en Mad Zebu
En la oscuridad total llego al río. Son casi las nueve y el último ferry salió una hora antes. Afortunadamente hay una canoa a motor, que está dispuesta a traerme por una pequeña tarifa. Diez minutos después estoy en Belo-sur-Tsiribihina. Allí tomo residencia en el Hotel du Menabe.
El dueño inmediatamente me pregunta si estoy con una empresa. Cuando le respondo que voy en scooter, se echa a reír. 'Increíble. Pero, ¿eh? No crees que puedas llegar a Tsingy en un scooter, ¿verdad? Olvídalo. Eso es realmente imposible. Sólo los guías locales saben cómo llegar con un vehículo todo terreno.'
Decido comer algo primero. Para eso he venido al lugar correcto en Belo-sur-Tsiribihina. Según Lonely Planet, aquí está el mejor restaurante de todo Madagascar: cebú loco.
También en Tripadvisor encuentro críticas muy favorables sobre el 'Mad Zebu'. Del menú escrito con tiza elijo un delicioso menú de tres tiempos. Sabe realmente delicioso e inmediatamente estoy de acuerdo con las críticas.
De vuelta en el hotel lo encuentro. El dueño me dice que acaba de llegar una señorita con dos guías. Trabaja para Petit Futé. Ese es el Lonely Planet francés. Lo arreglé en cinco minutos. Mañana salgo con ella y dos guías a Bekopaka para visitar Tsingy.
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